В 6 утра на верхней палубе уже тусуется с десяток пассажиров. Жаворонки, любители скандинавской пейзажной романтики, завсегдатаи форума Винского – последние опознаются по вопросам типа: „Во сколько надо вставать, когда будем входить во фьорды?“ Наша куратор отвечала: „Не надо рано. Сможете и вечером все посмотреть“. Вечером – посмотрели: закрепленный за нами ресторанный столик – у большого окна на корме; и с палубы, конечно, смотрели – и Geirangerfjorden, и продолжение – Sunnylvsfjorden, Storfjorden.
Но ощущения на выходе не те, что на входе, когда тебя все это впускает, тебе открывается. Никакими фото впечатление не передать, и никакими словами. Величественно; торжественно; будто музыку слышишь; удивление не проходит, возвращается снова и снова.
Уже потом – начинается гонка за кадрами. Все эти спрятанные в скалах лица,
затерянные на склонах домики (заброшенные фермы, комментирует путеводитель; до ближайших к Гейрангеру можно пешком дойти, на некоторые попадаешь разве по лестницам, а растут там… да хоть абрикосы)… Крохотные лодчонки внизу, мощные водопады… Не уверена насчет Семи сестер, Dei sju systrene на Norsk nynorsk или De syv søstrene на Norsk bokmål: кто-то уже написал, что летом сестер может быть меньше… и насчет Фаты/Brudesløret; а Friaren/Жених, он же Брат, – вот он:
Было бы интересно увидеть все это не с двенадцатой палубы, а с паромчика, а то и с лодочки…
Еще из дома онлайн заказали (по 210 NOK) автобусную экскурсию – с заходом на смотровую Flydalsjuvet и дальше к Дороге орлов / Ørnesvegen-Ørneveien и к смотровой Ørnesvingen на последнем (из 11) витке серпантина. (Зимой эта построенная в 1955 дорога соединяет Гейрангер с внешним миром – с деревней и долиной Eidsdal в Norddalsfjorden; это часть известной автопутешественникам дороги №63.) Корабль приходит в Гейрангер в 11 ч, тур в 11:45, была уверена, что успеем, ведь от пристани до остановки пара минут ходьбы.
Но вечером перед прибытием выяснилось: пассажиров будут доставлять тендером, их много (хоть половина и выходит в Хеллесилте, но другая-то – пара тысяч! – осталась), в 8:30 будут выдавать номерки на шлюпки, отправлять будут по номерам; куратор сказала: к 12:30 поток начнет иссякать… Живо представлялось: опоздаем! А надо ведь еще обменять подтверждение онлайн-покупки на билет… Зашла все на тот же сайт, решив обеспечить запасной путь, то есть купить еще и тур на гору Dalsnibba (1,5 км над уровнем моря). На экскурсионный автобус билеты были распроданы – купила на общественный транспорт, опять через Flydalsjuvet, линия 220, отбытие в 14:15, 250 NOK, с Дороги Орлов (если попадем) должны были вернуться в 13:15, теоретически успевали; ну, а если автобус сломается?.. Купила – последние два места (а нас трое!). Фантазия упорно рисовала провальные варианты. Симоронить едва получалось;) Ничего не было ясно; в самом популярном фьорде предстояло действовать не по плану – по обстоятельствам…
Утром в 7:45 в очереди уже стояло несколько десятков (!), и ведь стоявшим разрешено было получать номера для целых групп. Несколько первых очередников перед нами, итальянцы, отоварились аж на 4 шлюпки. Официально в каждой шлюпке едут около 40 человек; мы, стоя на палубе, подсчитывали – получалось человек 60.
Очередь дошла до нас, события начали разворачиваться молниеносно. В 11:18 уже были на твердой почве, побежала в кассу, детей отправив на стоянку (уже знали, где что, у куратора получили карту с крестиками – карта и онлайн доступна все на том же сайте Гейрангера). Получила билеты, в том и другом направлении, попросила еще один на Далсниббу, в кассе билеты оказались, заплатила. Времени оставалось достаточно; еще и стояли довольно долго, поджидая автобус.
Сразу к вопросам: да, успели всё, между турами даже и пообедали. Серпантин замечателен для пассажиров: где ни сядь, увидишь все, что показывает местность. Встречный транспорт на узкой дороге – захватывающее зрелище; особенно когда надо развернуться на повороте. Автобус 220 – без гида; не останавливается у домика Djupvasshytta на озере Djupvatnet, но оставляет возможность рассмотреть его. Да, ледник тает, клочков снега (белого, не грязного) меньше, чем горных ручьев. Да, поездку на Далсниббу надо планировать по погоде, туман мешает видам. Да, виды впечатляющие: и поворот фьорда, видный с Дороги орлов, и облака прямо перед глазами над каменными троллями-пирамидками на Далсниббе (а далеко внизу – букашки автобусов на горном серпантине, букашки судов в заливе…). И – да, раздражает 10-15-минутный лимит фотоостановок. (Где уж за это время отыскать, скажем, гейрангенскую версию Trolltunga, „малый язык троллей“, люди его в ущелье Flydal часами ищут…) Все как предупреждали: толпы туристов на узком пятачке торопятся отщелкать дежурные фотки: Гейрангер из „кресла королевы Сони“, панорамное фото с площадки Орнесвинген, залив с высоты Далсниббы… (Кто-то с форума самостоятельных путешественников иронизировал: не забудьте сделать вот это фото!). Странное ощущение: будто тебя заставляют видеть то, что видят – все, укладывать в память – общие воспоминания. За 10 минут…
Спойлер в таких условиях немыслим, так что выставлю пару фото.
Нет, разочарования не было. Правда, и полноты-силы ощущений – тоже…
Поехала бы я, окажись тут еще раз, по тем же местам? Туры второй раз точно не взяла бы (но о первом разе не жалею). На машине давно не езжу, серпантинного опыта нет – остаются пешие маршруты. Пошла бы к фермам, к Storseterfossen – водопаду-за-которым-можно-пройти. Все же съездила бы еще разок к Flydalsjuvet красным Hop On Hop Off автобусом Sightseeing (идет каждые полчаса, 260 NOK, место заранее резервировать-оплачивать не надо) – поискать повисший над пропастью камень, на котором получаются такие интересные фото.