У круизеров есть выбор. Всего заманчивее –
- распробовать Lysefjord: покататься по фьорду на кораблике фирмы norled или rodne. За 2,5 ч и 450/490 Nok.
- подняться на Кафедру, aka Pulpit Rock, Kanzlei, Preikestolen (Прекестулен – так в Вики/Прейкестолен). От Fiskepirterminalen в Ставангере паромом на Tau (40 мин, 56 Nok) и дальше на автобусе (еще 20 мин, у Boreal 200 Nok туда-обратно, по отдельности туда и обратно – дороже). Некоторые фирмы продают комбинированный билет паром + автобус (Tide 320, Norled 350 Nok). И – вперед-наверх!
Это обновление 2017 (ср. jlena 2016, спасибо ей!). А теперь усложним жизнь. Чем эти возможности оборачиваются в реальности? Стоит ли овчинка выделки – или небо с овчинку покажется? Насколько реальная вылазка зависит от сил? и насколько от погоды?
А. Путешествие на кораблике „по фьорду“ – вообще-то до Preikestolen и назад, никакой Горошины-Kjeragbolten снизу, с воды, не увидеть, она дальше, между Flørli и Lysebotn.
В. Hiking на Кафедру описан здесь в форуме так, что кого-то и отпугнет: толпа карабкающихся в крутизну, задыхающихся туристов… некоторым напоминает демонстрацию… пробки… толкучка на вершине… страх, что рюкзаком заденут и скинут в пропасть. Понятно, что подъем требует тонуса. Правда, идут наверх люди разной комплекции и разных возрастов, от 7 до 70 (младенцев несут в рюкзачках). Бесстрашные поднимаются и в дождь…
Дальше – некруизный опыт; но думаю, он будет полезен круизным форумчанам: тот, кто побывал в Ставангере без спешки, может сравнивать и оценивать…
А. По Люсе-фьорду все 42 км до дна, до конца, ходит туристический паромчик и экспресс-паромчик фирмы Kolumbus. Первый – 2 р. в день: в 9 и 15 ч (назад в 12 и 18); правда, от Lauvvik’a… Второй – еще и из Ставангера: по понедельникам, средам и пятницам в 13 ч (возвращается – если планировать обратный путь в тот же день – все же опять-таки в Лауввик, в 16:35). Сайт бейсеров описывает, как добраться; www.rome2rio.com обещает 1,5 ч от аэропорта: 40 мин до Санднеса и оттуда полчаса до Лауввика на 110 автобусе (интервал те же полчаса); вот только план я не посмотрела… Программа была не вполне ясна (а вдруг успеется в один день и по фьорду, и на гору? или отменить гору – и рвануть назад?), потому выбрала „свободу“ – на самом раннем самолете приземлилась в Ставангере, экспресс-автобусом добралась до Санднеса… и обнаружила, что следующий автобус на Лауввик только в 12! Таксисты хотел за поездку сотню и не соглашались ехать меньше чем за полсотни. Пришлось смириться с судьбой и настраиваться на экспресс-паромчик – и на двухчасовое ожидание последнего автобуса на Санднес (от Kolumbus, опять-таки; есть и pdf) по возвращении, оттуда добираться уже просто, будешь в Ставангере до 9 вечера…
(По крайней мере, последнего удалось избежать: пожилая немецкоязычная пара захватила попутчиком до Ставангера. Жаловалась им: расписание нарезано на тех, кто все свое возит с собой и готов задержаться на ночку, или на тех, у кого „свое“ везут лошадиные силы. Они жаловались в ответ: на дорогах здесь не везде можно остановиться – в машине не так просто дегустировать местные виды, так что „безлошадные“ могут не завидовать…)
ТЕОРЕТИЧЕСКИ круизеры, которым очень хочется пройти фьорд целиком, могут арендовать машину, добраться до Люсеботн (веб прогнозирует 2,5-3 ч) – и в 12 ч сесть на паромчик до Лауввика, а дальше назад в Ставангер машиной… Рискованное предприятие, надо заметить. Лучше уж вернуться в Ставангер когда-нибудь потом, запланировать во фьорде ночевку на одной из остановок – в Forsand=Форсанде посмотреть реконструированные дома викингов, во Flørli=Флёрли взобраться до гребня по 4444 ступенькам самой длинной деревянной лестницы мира, в Lysebotn=Люсеботн начать подъем на Кьераг.
Погода (ветер, дождь) – в путешествии по фьорду не препятствие. И для фото не помеха. По мне, так серая хмурь, клочки облаков фьордам больше „к лицу“, чем ясное солнце.
В. День, выделенный на Люсе-фьорд, был ветреным, время от времени проливался короткий дождь. В день выбора (лезть или не лезть на Кафедру?) прогноз погоды был сверхмрачный: даже не изморось – сильный дождь, и наверху даже не 2 или 5 м/сек – 12!), так что решила и не пытаться… но в последнюю минуту все же передумала, бросила вещи в камеру хранения на причале, отправилась первым паромом на Тау.
Мотивировала идея: кажется, дождь здесь ждет до полудня, „отсыпается“ – и только потом „выходит на охоту“. Так и получилось. Дождь налетал и стихал, было терпимо в дождевике. (Ливануло уже после полудня, когда сидели в автобусе на обратном пути. Тучи истощились, пока паром доставлял назад, в Ставангере уже было снова сухо – на время…)
То ли из-за прогноза, то ли спозаранку туристов собралось немного (хотя были и группы: итальянцы, они, похоже, всегда держатся большими семьями, поляки… японцы – эти, кажется, самые отважные из всех). Можно было пропускать – или, чаще, обгонять – и идти одиночкой, так, чтоб перед глазами не спины, а окрестности: речушки, серые деревянные мостки, мокрая яркая трава, кривые деревья, огромное блюдо серого горного озерца с накрошенными для сытости камнями, камни неистощимо разные: почерневшие деревом, позеленевшие медной патиной, заржавевшие железом… отвесные пропасти, клочки облаков ниже уровня глаз…
Дорогу осилит идуший… Самый неприятный сегмент пути – первый, где камни не одинаковые, „лестницей“, а разномастные: шаг неравномерный, дыхание сбивается, на валуны вскарабкиваешься с усилием – особое напряжение на коленки, риск поскользнуться… На обратном пути попались носилки с женщиной: подвернула – надеюсь, не сломала – ногу; чуть позже послышалось стрекотание, над горой завис вертолет спасателей… Думаю, добрались все, кто одолел начало. Некоторые участки – в режиме не скалолазания, а прогулки!
А на вершине нежиданность: и в самом деле ветрИще. Норовит сдуть вниз. Плюется щебенкой. Прибивает струи дождя к краю отвесной скалы – так, что приплюснутая вода бьет фонтанчиком вверх! Вырвал и унес чей-то рюкзак, поднял в воздух куртку – распластавшись белкой-летягой, уносится куда-то за соседнюю вершину… Люди прижались к скале-стене, обхватив камни, уцепившись за выступы, чтоб не унесло ветром; кто-то прячется в укрытии-расщелине, высунув камеру, как автомат из окопа. Кафедра пуста!
Но потом двое смелых проползли к краю… Один бесшабашный пробежался на середину… Подумалось: стоящий устойчивее – встала и пошла…
Уже потом явилась безбашенная семейка, устроились на самом краю, снимали ребенка лет одиннадцати стоящим, еще и показывали ему знаками: подвинься, мол, еще, эффектнее будет…
Понятно, что самостоятельные путешественники свободнее. Они, самостоятельные, могут оставаться в кемпинге у подножия Прекестулен и ждать у горы погоды – ждать, пока не наступит сушь да штиль:)… Во всяком случае, поднимутся наверх с утречка, если не в гордом уединении, то уж точно в собственном темпе и ритме – не спеша, медитируя, останавливаясь где захочется… весь мир на ладони и т.д. Но ТЕ ЖЕ впечатления гарантированы тем, кто не побоится плохого прогноза и пойдет на гору в непогоду, настроившись пройти сколько получится.
С. Ставангер – вот достойное времяпрепровождение! В любую погоду. Старый город похож на исторический „музейный“ квартал Posebyen города Кристиансанн (который вообще-то совсем рядом). Тоже деревянный, ухоженно-многоликий, беленький. И не только беленький. Охра, сиена, оливки, умбра… Но есть и невообразимое: Øvre Holmegate – целая улица с разноцветными домами, причем не приглушенных цветов, а ярких, будто ребенок заполучил раскраску – и дал волю фантазии.
В кафе сидят люди в венках… Дети цветов? Норвежский Сан-Франциско, Haight-Ashbury! Попозже стало понятно: ассоциация не случайная, город празднует summer of love.
Merken
Merken
Merken
Merken
Merken
