travel Archive - Seite 5 von 7

Stavanger

У круизеров есть выбор. Всего заманчивее –

распробовать Lysefjord: покататься по фьорду на кораблике фирмы norled или rodne. За 2,5 ч и 450/490 Nok.
подняться на Кафедру, aka Pulpit Rock, Kanzlei, Preikestolen (Прекестулен – так в Вики/Прейкестолен). От Fiskepirterminalen в Ставангере паромом на Tau (40 мин, 56 Nok) и дальше на автобусе (еще 20 мин, у Boreal 200 Nok туда-обратно, по отдельности туда и обратно – дороже). Некоторые фирмы продают комбинированный билет паром + автобус (Tide 320, Norled 350 Nok). И – вперед-наверх!

Это обновление 2017 (ср. jlena 2016, спасибо ей!). А теперь усложним жизнь. Чем эти возможности оборачиваются в реальности? Стоит ли овчинка выделки – или небо с овчинку покажется? Насколько реальная вылазка зависит от сил? и насколько от погоды?

А. Путешествие на кораблике „по фьорду“ – вообще-то до Preikestolen и назад, никакой Горошины-Kjeragbolten снизу, с воды, не увидеть, она дальше, между Flørli и Lysebotn.

В. Hiking на Кафедру описан здесь в форуме так, что кого-то и отпугнет: толпа карабкающихся в крутизну, задыхающихся туристов… некоторым напоминает демонстрацию… пробки… толкучка на вершине… страх, что рюкзаком заденут и скинут в пропасть. Понятно, что подъем требует тонуса. Правда, идут наверх люди разной комплекции и разных возрастов, от 7 до 70 (младенцев несут в рюкзачках). Бесстрашные поднимаются и в дождь…

Дальше – некруизный опыт; но думаю, он будет полезен круизным форумчанам: тот, кто побывал в Ставангере без спешки, может сравнивать и оценивать…

А. По Люсе-фьорду все 42 км до дна, до конца, ходит туристический паромчик и экспресс-паромчик фирмы Kolumbus. Первый – 2 р. в день: в 9 и 15 ч (назад в 12 и 18); правда, от Lauvvik’a… Второй – еще и из Ставангера: по понедельникам, средам и пятницам в 13 ч (возвращается – если планировать обратный путь в тот же день – все же опять-таки в Лауввик, в 16:35). Сайт бейсеров описывает, как добраться; www.rome2rio.com обещает 1,5 ч от аэропорта: 40 мин до Санднеса и оттуда полчаса до Лауввика на 110 автобусе (интервал те же полчаса); вот только план я не посмотрела… Программа была не вполне ясна (а вдруг успеется в один день и по фьорду, и на гору? или отменить гору – и рвануть назад?), потому выбрала „свободу“ – на самом раннем самолете приземлилась в Ставангере, экспресс-автобусом добралась до Санднеса… и обнаружила, что следующий автобус на Лауввик только в 12! Таксисты хотел за поездку сотню и не соглашались ехать меньше чем за полсотни. Пришлось смириться с судьбой и настраиваться на экспресс-паромчик – и на двухчасовое ожидание последнего автобуса на Санднес (от Kolumbus, опять-таки; есть и pdf) по возвращении, оттуда добираться уже просто, будешь в Ставангере до 9 вечера…
(По крайней мере, последнего удалось избежать: пожилая немецкоязычная пара захватила попутчиком до Ставангера. Жаловалась им: расписание нарезано на тех, кто все свое возит с собой и готов задержаться на ночку, или на тех, у кого „свое“ везут лошадиные силы. Они жаловались в ответ: на дорогах здесь не везде можно остановиться – в машине не так просто дегустировать местные виды, так что „безлошадные“ могут не завидовать…)

ТЕОРЕТИЧЕСКИ круизеры, которым очень хочется пройти фьорд целиком, могут арендовать машину, добраться до Люсеботн (веб прогнозирует 2,5-3 ч) – и в 12 ч сесть на паромчик до Лауввика, а дальше назад в Ставангер машиной… Рискованное предприятие, надо заметить. Лучше уж вернуться в Ставангер когда-нибудь потом, запланировать во фьорде ночевку на одной из остановок – в Forsand=Форсанде посмотреть реконструированные дома викингов, во Flørli=Флёрли взобраться до гребня по 4444 ступенькам самой длинной деревянной лестницы мира, в Lysebotn=Люсеботн начать подъем на Кьераг.

Погода (ветер, дождь) – в путешествии по фьорду не препятствие. И для фото не помеха. По мне, так серая хмурь, клочки облаков фьордам больше „к лицу“, чем ясное солнце.

В. День, выделенный на Люсе-фьорд, был ветреным, время от времени проливался короткий дождь. В день выбора (лезть или не лезть на Кафедру?) прогноз погоды был сверхмрачный: даже не изморось – сильный дождь, и наверху даже не 2 или 5 м/сек – 12!), так что решила и не пытаться… но в последнюю минуту все же передумала, бросила вещи в камеру хранения на причале, отправилась первым паромом на Тау.

Мотивировала идея: кажется, дождь здесь ждет до полудня, „отсыпается“ – и только потом „выходит на охоту“. Так и получилось. Дождь налетал и стихал, было терпимо в дождевике. (Ливануло уже после полудня, когда сидели в автобусе на обратном пути. Тучи истощились, пока паром доставлял назад, в Ставангере уже было снова сухо – на время…)

То ли из-за прогноза, то ли спозаранку туристов собралось немного (хотя были и группы: итальянцы, они, похоже, всегда держатся большими семьями, поляки… японцы – эти, кажется, самые отважные из всех). Можно было пропускать – или, чаще, обгонять – и идти одиночкой, так, чтоб перед глазами не спины, а окрестности: речушки, серые деревянные мостки, мокрая яркая трава, кривые деревья, огромное блюдо серого горного озерца с накрошенными для сытости камнями, камни неистощимо разные: почерневшие деревом, позеленевшие медной патиной, заржавевшие железом… отвесные пропасти, клочки облаков ниже уровня глаз…

Дорогу осилит идуший… Самый неприятный сегмент пути – первый, где камни не одинаковые, „лестницей“, а разномастные: шаг неравномерный, дыхание сбивается, на валуны вскарабкиваешься с усилием – особое напряжение на коленки, риск поскользнуться… На обратном пути попались носилки с женщиной: подвернула – надеюсь, не сломала – ногу; чуть позже послышалось стрекотание, над горой завис вертолет спасателей… Думаю, добрались все, кто одолел начало. Некоторые участки – в режиме не скалолазания, а прогулки!

А на вершине нежиданность: и в самом деле ветрИще. Норовит сдуть вниз. Плюется щебенкой. Прибивает струи дождя к краю отвесной скалы – так, что приплюснутая вода бьет фонтанчиком вверх! Вырвал и унес чей-то рюкзак, поднял в воздух куртку – распластавшись белкой-летягой, уносится куда-то за соседнюю вершину… Люди прижались к скале-стене, обхватив камни, уцепившись за выступы, чтоб не унесло ветром; кто-то прячется в укрытии-расщелине, высунув камеру, как автомат из окопа. Кафедра пуста!

Но потом двое смелых проползли к краю… Один бесшабашный пробежался на середину… Подумалось: стоящий устойчивее – встала и пошла…
Уже потом явилась безбашенная семейка, устроились на самом краю, снимали ребенка лет одиннадцати стоящим, еще и показывали ему знаками: подвинься, мол, еще, эффектнее будет…

Понятно, что самостоятельные путешественники свободнее. Они, самостоятельные, могут оставаться в кемпинге у подножия Прекестулен и ждать у горы погоды – ждать, пока не наступит сушь да штиль:)… Во всяком случае, поднимутся наверх с утречка, если не в гордом уединении, то уж точно в собственном темпе и ритме – не спеша, медитируя, останавливаясь где захочется… весь мир на ладони и т.д. Но ТЕ ЖЕ впечатления гарантированы тем, кто не побоится плохого прогноза и пойдет на гору в непогоду, настроившись пройти сколько получится.

С. Ставангер – вот достойное времяпрепровождение! В любую погоду. Старый город похож на исторический „музейный“ квартал Posebyen города Кристиансанн (который вообще-то совсем рядом). Тоже деревянный, ухоженно-многоликий, беленький. И не только беленький. Охра, сиена, оливки, умбра… Но есть и невообразимое: Øvre Holmegate – целая улица с разноцветными домами, причем не приглушенных цветов, а ярких, будто ребенок заполучил раскраску – и дал волю фантазии.

В кафе сидят люди в венках… Дети цветов? Норвежский Сан-Франциско, Haight-Ashbury! Попозже стало понятно: ассоциация не случайная, город празднует summer of love.

Merken

Цюрих

день в Цюрихе – в принципе, так и ходила, как предложил zuerichguide.ru. Жаль, есть ошибочки в немецком (Speigelgasse – не нашла бы, если б не знала уже от подружки – она автор немецкой книги о лит. Цюрихе – о Spiegelgassе…)… Остальной инфо захотелось поверить; написано хорошо. Примерно тот же маршрут и в бумажной (немецкой) туркарте города, пожалуй, несколько разумнее:

памятник Альфреду Эшеру (1819-1882) — основателю швейцарских железных дорог и Credit Swiss. От памятника к озеру простирается Банхофштрассе — главная торговая и банковская улица города, одна из самых дорогих улиц мира. Памятник Песталоцци справа по ходу.

St. Peter Kirche – известна прежде всего самым большим размером башенных часов, диаметр циферблата которого составляет 8,7 метра, а минутная стрелка почти 4 метра.

Башня служила сигнальной вышкой: при пожаре дежурный человек начинал бить в колокола, вывешивая флаг со стороны пожара, чтоб люди могли сориентироваться.

Церковь впервые появилась здесь еще в 8-9 веке, однако нынешнее здание относится к постройке 13 века, частично перестроенное в 15 веке.

На вид диаметр такой же, что у Fraumünster – а вот стрелки потолще:

о женском монастыре:

Когда то это был женский монастырь для аристократических особ, причем аббатиса монастыря обладала немалой властью в городе, и даже имела привилегию печатать деньги. Ныне собор знаменит прежде всего потрясающими витражами работы Марка Шагала.

Идем на гору.

Некогда Линденхоф был римским таможенным пунктом, контролируя потоки грузов по реке Лиммат (которые дальше направлялись по Рейну на север). Здесь когда-то располагался римский замок, а позже — дворец каролингов Kaiserpfalz.

В 1747 году в ходе археологических раскопок здесь обнаружили римскую надгробную плиту, датированную вторым веком. На плите находится первое упоминание от Цюрихе — Turīcum, римский вариант названия города: STA[tio] TURIC [ensis].

На площади расположен фонтан, посвященной событиям 1291 года, когда при осаде города Альбертом Первым на защиту вышли женщины, переодевшись в военную форму. Противник подумал, что прибыло подкрепление, и снял осаду.

С площади открывается обзорный вид на весь город, собор Гроссмюнстер, Цюрихское озеро с Альпами на заднем плане, реку Лиммат.

… и вниз.

Weinplatz. Она служила хлебной биржей до 1620 года, и по сути является старейшей торговой площадью Цюриха. Название произошло от фонтана Weinbauer, установленного здесь в 1909 году, изображающего швейцарца-винодела с корзиной винограда в руке.

Дальше через мост –

Rathaus – в стиле позднего Возрождения, выходящее фасадом на набережную Limmatquai на правом берегу реки Лиммат. Здание было построено во второй половине 17 века. Здесь до сих пор собирается кантональный совет.

Гроссмюнстер — это церковь при мужском монастыре, соперничавшая с женским Фраумюнстер в течении всех средних веков. По легенде, Гроссмюнстер был основан Карлом Великим, чей конь упал на колени на могиле Феликса и Регулы — святых покровителей Цюриха. Легенда помогала поддерживать верховенство Гроссмюнстера над Фраумюнстером. В первой половине 16 века Гроссмюнстер стал отправной точкой Швейцарско-немецкой Реформации, возглавляемой Ульрихом Цвингли и Генрихом Буллингером. В последствии теологический колледж присвоил себе этот монастярь, став зародышем существующего ныне Цюрихского Университета. Можно взобраться на башню собора

Внизу у реки стоит Helmhaus, построенный в 1794 году. Внутри есть холл с фонтаном и галереи на втором и третьем этажах, где проходят городские выставки швейцарского искусства.

Рядом с Helmhaus в сторону озера расположилась Водная Церковь — Wasserkirche. Когда-то церковь была полностью окружена водой (откуда и пошло ее название), однако построенная впоследствие набережная Limmatquai соединила церковь с сушей. Место, на котором стоит церковь, использовалась для культовых собраний начиная с античных времен, оно центрировано вокруг камня, находящегося ныне в крипте церкви. В средние века на этом месте римляне казнили святых Регулу и Феликса — ныне они считаются покровителями Цюриха. Первая церковь на этом месте была построена в 10 веке, потом она реставрировалась в разное время и была полностью реконструирована к 1486 году. Во времена Реформации, Wasserkirche была названа местом идолопоклонства и была секуляризирована, став первой публичной библиотекой Цюриха в 1634 году.

Пройдя по Limmatquai в сторону озера, вы увидите легендарное Café Odéon. Кафе открылось 1 июля 1911 года, и стало одним из самых популярных мест города. Десятилетиями оно оставалось главным местом встречи представителей интеллигенции. Среди видных гостей здесь были Стефан Цвейг, Ханс Арп, Уильям Сомерсета Моэма, Эрих Мария Ремарк, Клаус Манн, Франца Легара, Артуро Тосканини, Джеймс Джойс, Альберт Эйнштейн, Ленин и многие другие.

Вот оно:

Теперь можно вернуться к мужскому монастырю – и на SPIEGELGASSE

Улица замечательная. На Spiegelgasse 1 – кафе Cabaret Voltair, в котором зародилось движение дада:

Ленин снимал квартиру по адресу SPIEGELGASSE 14, о чем ныне вещает табличка на доме.
Дом выходит окнами на тихий зеленый дворик. Однако, жена Ленина была не в восторге от места, ругаясь на шумных соседей и унылый вид.

Соседний дом – Роберта Вальзера (Штеффи говорит, глава о нем – лучшая в ее книжке).

Marktgasse постепенно перейдет в Niederdorfstrasse — самую туристическую улицу города, не засыпающую до глубокой ночи, наполненную всевозможными кафе, ресторанами, магазинами и отелями. В холодную погоду будет весьма не лишним зайти в ресторан Adler Swiss Chuchi, где можно попробовать традиционную швейцарскую кухню: прежде всего широкий выбор фондю и раклетт, отчего возле ресторана стоит обычно не очень приятный аромат сыра.
Ассортимент ресторанов здесь значителен — как дорогие и изысканные итальянские, так и дешевые мексиканские закусочные, а также английские бары.

Рекомендованный ресторанчик обостряет комплексы берлинца в богатом Цюрихе. Начинаются уже на вокзале: чашка кофе 6 евро, рап – 7; и вот теперь – рыбка за 30 и фондю больше 40… Поблизости – да, появляются наконец закусочные иностранцев (хотя даже и там дёнер и пицца по 9 и 11; зато кофе хотя бы за 3 евро). А еще напротив – Ässbar, с молодой командой (фото в рамочке), работает по принципу frisch-von-gestern – солидные люди предпочтут переплатить;)

С помощью Polybahn – на гору, там Polyterrasse, Цюрихский уни и ЕТН сразу на выходе.

С ЕТН связана курьезная история — в свое время они отказались принять Эйнштейна. Главное здание было построено в 1854 году Швейцарской Конфедерацией и открыло свои двери в 1855 году в качестве политехнического института (Eidgenössische Polytechnische Schule). Изначально университет включал в себя 6 факультетов: архитектура, гражданское строительство, машиностроение, химия, лесное хозяйство и общий факультет для математики, естественных наук, литературы, социологии и политологии.

Чистенький и роскошный, город-в городе-в городе:

Цюрих проявился как город шести С: солидный, скупой, самодовольный, сонный, скучный, серо-пыльный… Может, насчиталось бы и больше С, но город объявил протест: только подумалось про пыль (веков и буквальную) – глазам открылась картинка помывки:

Кунстхаус (в котором можно укрыться от дождя) – с очень приятной экспозицией, примиряет со столицей мирового мещанства.

Правда, в итоге не осталось времени-сил съездить на гору Утлиберг (Uetliberg).

На вокзале вам надо будет купить билет на две зоны вперед. Для этого на автомате на любой остановке в городе надо будет набрать код *003, выбрать в одну или в обе стороны поездка, и пол цены (если ребенок) или полную, а также класс выгонов. Вторым классом в одну сторону полный билеты будет 8 франков.

Спускаетесь на нижний этаж вокзала, идете ко второй платформе (Gleis 2), садитесь на поезд S10, и через 20 минут дороги вы наверху горы (это конечная станция).

Говорят, сюда надо приезжать летом, когда все цветет. Добавлю: или перед рождеством; моя первая поездка сюда оставила в памяти ночной Цюрих, сияющий иллюминацией и ярко освещенными витринами, переулочки на горе как игрушки с елки…

Огнями витрин все и закончилось:

Позитив мещанского опыта: жизнь без ненависти, без разделяющий идеологии.

ОК, мир.

Merken

Tenerife 8 – more…

Последнее купание…

Будь больше времени – можно было бы больше поездить.

Гавани Los Cristianos, Los Gigantos с отвесными скалами, кораблик, с которого увидишь китов и дельфинов… Самый длинный (18 км) вулканический туннель Европы la Cueva del Vinto. С детьми – Лоропарк. Карнавал в одной из канарских столиц (а ранее – единственной) Santa Cruz de Tenerife (очевидцы, правда, говорят, что оценить его можно разве придя в соответствующее состояние… На худой конец, начитаться „Бегущей с волками“ Клариссы Пинкола Эстес…).

Candelaria с базиликой святой покровительницы острова и статуями 9 королей гуанчей. 6 пирамид Guimar – парк открыт при поддержке Тура Хейердала и его норвежского друга судовладельца Фреда Олсена.

Сплавать на другие острова – на Ланзароте или Ла Гомеру (от 32 евро туда и обратно).

Ну да, не всю местную еду распробовали. Тут едят рыбу, запеченную в соли; суп по-канарски (rancho canario) – густой суп из турецкого гороха, картофеля, мяса и лапши. Гофио, мука из разных зерен, – гарнир, или ингредиент бульона Еscaldón, или добавка в десерты, или дополнение вообще к любому блюду, особенно рагу, пюре… или самостоятельное сладкое с молоком, мёдом, миндалём и изюмом…

La Gomera: летающий остров

Он увиделся случайно: рассматривала Pico Viejo и поняла, что впереди – не облако в небе, а остров! Летающий, получается. Как тот, любимый нами благодаря Миядзаки: Лапута.

Потом я и написала это:

И вот этот остров врезается дельфиньим носом в нежное зарево света. Дельфиньи бока взмылены. Это узкое тело (что за аэродинамика!) взбивает сливки облаков в стоячую пену. След сзади, как за хвостом самолета.
Неописуемо. Неизобразимо. Невоспроизводимо. Неловко даже пытаться. Восьмое чудо света.

Там – фотографировала как одержимая. Здесь – все эти „виды“ заперла в хранилище; когда-нибудь посмотреть с профессионалом…

Оторваться невозможно. Так каменные тролли Тейде рассматривают его, этот остров: веками не отводя глаз.

Видимо, дело в особенностях горизонта. Его там… нет. Даже если и есть линия, она прерывается и если вдруг продолжается, то неожиданно: выше или ниже. Если всмотреться…

Видны облака – но что они скрывают? а может, там снег, как под ногами?.. Море не отличить от неба… да есть ли оно, море?..

Край горы обрывается в пустоту. Ну, или в сгущенный воздух.

Отсутствие горизонта – особенность атмосферы не только на вулкане. Такое – повсюду на острове.

После Тейде выяснилось: и Летающий остров – повсюду!

Он постоянно попадался на глаза. Точнее бросался в глаза: каждый раз неожиданно, вдруг.

Отправились смотреть лунные ландшафты Paisaje Lunar, по дороге было много всего увлекательного, не скучали. А потом на горе ВДРУГ открылась даль, поверх камней и сосен. И я поняла, что опять попалась.

Теперь он несся как бы в обратном направлении, но все так же стремительно, вспенивая облака, меняя курс параллельно склону – будто готовясь к посадке:

Он встречался повсюду, куда бы мы ни поехали, и был прекрасен в любую погоду – в пасмурную настолько же, как и в лучах солнца.
Всегда был окружен сиянием – сам и распространял его?

Позже, просматривая фото, я обнаружила, что он встречался нам и раньше. До того, как был опознан мной.
Вот: фотографировала тропу – и не заметила, как из-за горы выплывает он, остров!

Ну да, это была обсессия.

Да что там „была“… И сейчас от нее не освободилась. Любое облачко на фотографиях с Тейде рассматриваю с подозрением: а вдруг …?

Даже если не этот – вдруг там еще такие?..

Но для меня – другого такого, думаю, нет.

Merken

Tenerife 6, 7: Vilaflor

6й день, 5 марта, воскресенье

Vilaflor – “Я увидел цветок из Часны!” (“Vi la flor de Chasna”) – селение с 16 в., лежит выше всех других селений Испании: на высоте 1500 м.

Прогулка к Лунному ландшафту Paisaje Lunar. Долгая, нелегкая, интересная. Иногда встречаются следы ушедшей жизни.

Рано или поздно начинаешь смотреть внимательнее: вокруг „тролли“ из камней, не заметить невозможно.

Удивительной красоты цветовые комбинации, даже если вокруг только камни да пинии…

Обнаруживаешь на каждом шагу множество натюрмортов, то природных, то рукотворных –

– нужно только настроиться видеть.

Сам Лунный пейзаж

меньше похож на чужепланетный, чем в окрестностях Тейде, где в иных местах чёрная лава, красная глина, рыжий песок, практически без растительности, простираются на всю зону видимости…

По возвращении (ноги болят!) садимся в кафе на главной площади. Ropa viejo – нечто вроде рагу с курой, овощами и горохом.

Восстановившись, можно посмотреть в магазинчике образцы местного кружева la roseta.

7 день, 6 марта, понедельник

Сосна Pino Gordo на выезде из Вилафлор (высота 46 м, ствол в окружности 11.4 м).

Еще раз съездили к скалам де Гарсия Los Roques de Garcia. К скале Cinchado, напоминающей дерево.

Несложные прогулки. Вновь и вновь потрясающий Ла Гомера. Ресторанчик в окрестностях de Isora: козий сыр с гриля, под вареньем и с печёным перцем, сепия-каракатица.

И – после Тейде – теперь повсюду, куда б ни поехали, – удивительный (отсутствующий) горизонт: то ли небо с облаками, то ли туман над морем. Плавно переходят друг в друга, если вообще угадываются; когда пасмурно, закрадывается догадка, что там – просто сгустившаяся невесомая пустота. Защищающая этот чудесный мир. И из этой невидимой стены то и дело вырывается „летающий остров“, несущаяся на всех парах La Gomera.

Не забудешь…

Merken

Tenerife 5: Teide

5й день, 4 марта, суббота

Поехали в Vilaflor. Погода неожиданно прекрасная (а мы на севере уже думали, что с моря нанесет облаков, будет прохладно и дождливо везде…). По пути решили заглянуть на Тейде, который планировали на следующий день.

Оказалось, что вылазку на вершину – 3718 м, самая высокая точка Испании – резервируют уже только на май.

Раз уж оказались здесь, в caldera (котловине) La Canadas, решили сдвинуть планы (пока погода позволяет; кто знает, что будет потом…). Подняться на фуникулере на высоту на 200 пониже вершины (3550 м, точнее), пройти два доступных маршрута. (Задним числом: может, и хорошо, что не попали: воздух разреженный, подниматься тяжело, дышишь часто, голова слегка кружится.)

Маршрут №12 – к Пико-Вьехо (Pico Viejo, буквально — „старая вершина“). Это тоже вулкан, с диаметром кратера 800 м, в последний раз извергался в конце 18 века. В конце маршрута смотровая площадка с видом на острова. Тут – потрясение: Ла Гомера!

Я его, этот самый летающий остров, фотографирую уже десятки раз. И нет ощущения, что получается.
Там нет линии горизонта. Непонятно, где начинается небо. Впереди просто пустота. Ну, или густой воздух.
Если всмотреться, обнаруживаешь гору; это – остров!
И вот этот остров врезается дельфиньим носом в нежное зарево света. Дельфиньи бока взмылены. Это узкое тело (что за аэродинамика!) взбивает сливки облаков в стоячую пену. След сзади, как за хвостом самолета.
Неописуемо. Неизобразимо. Невоспроизводимо. Неловко даже пытаться. Восьмое чудо света.
Да здравствует Миядзаки.
И умелые фотографы.
Я пасую…

Другой маршрут – среди „глиняных“ комьев, на северную сторону, с видом на заснеженную сторону Тейде и гору La Fortaleza. Внизу Тенерифе змеится к своей северной оконечности.

Христофор Колумб, проплывая мимо Тенерифе в 1492 году, по пути в Новый Свет видел «сильный огонь в долине Оротава». В 1492 году происходило извержение из канала Бока-Гангрехо.
Тейде в настоящее время спит, последнее извержение произошло в 1909 году в северо-западной части.

Главное растение Тейде в цветущем виде увидели уже в Вилафлоре:

В кафе Вилафлора, не в центре (но с официанткой, довольно бойко болтающей по-английски) пообедали-поужинали – знаменитой тушеной козлятиной.

Merken

Tenerife 4: Puerto de la Cruz, La Laguna

4й день, 3 марта, пятница

Едем автобусом в Puerto de la Cruz.

Там ботанический сад, а еще

частная английская вилла (на Сamino Sitio Litre), открытая для посещения любителям орхидей и знаменитостей.

Здесь была и писала Агата Кристи (приехавшая в 1927 с дочерью после развода), Александр фон Гумбольдт, в восторге от вида на Тейде, преклонил колена и возблагодарил бога. Так был восхищен красотой места.

Имена, впрочем, – лишь подтверждение приятного впечатления, гарантированного посетителям: они не забыты, для них растения предупредительно подписаны, садик – с любовью устроенный, ухоженный. Домашний и уютный.

На этом фоне фантазии Сезаро Манрике выглядят абстрактными, и по отношению к людям, и по отношению к природе (хоть Манрике и пытался якобы всего лишь подчеркнуть её особенности).

Отделенные от моря бассейны среди цивилизованно распределенной растительности пусты; впрочем, может, потому что вход не бесплатный. Чуть подальше – школа сёрфинга, новички, лёжа на досках, гребут руками, правят в море, иногда встают, но долго не выдерживают.

Отдельные храбрецы (вроде меня) отважно забредают в волны. Душа убегает в пятки и возвращается ребёнком, счастливым оттого, что море с ним играет – носит и качает, то к себе притянет, то к берегу толкает.

Да, а по пути пару раз встречались с процессией: детский карнавал, дети ряженые – классами, разрисованные, предводительствуют взрослые с барабанами, мамы бегут по сторонам, фотографируют деток, дети трогательные, слеза прошибает…

Обедали в нашем ресторанчике. Тушеный кролик…

И автобусом же поехали в Ла Лагуну. Это старейший город здесь. (30 лет назад, говорят, на месте Лас Америкас было разве казино, приезжали только англичане…) Даже если просто пройтись по главным улицам La Calle de la Carrera, La Calle Herradores, становится очевидно: этот город – не музейно-застывший, не реконструкция для туристов, он живой. Со старинными зданиями – и граффити, студенческий, вольный…

Только уж слишком холодно. Путеводитель обещает 5-6 градусов ниже, чем где-либо, и это – как минимум. Были рады уехать оттуда. На вокзале ветрено, и холодок страха между лопаток: перрона не найти, автобус опаздывает – не как в России, по-другому! Там, по нищете, понятно, что хорошего ждать нечего – а тут вообще-то цивилизация, электронное табло, десятки направлений, множество перронов, время с минутами… только вот раз – и сменилось время отправления сразу у целого ряда автобусов, ждёшь и не знаешь, дождёшься ли, бегаешь и спрашиваешь, что куда едет, справляешься, нельзя ли заменить твой куда-то запропавший автобус…

Merken

Tenerife 3 … La Orotava

3й день, 2 марта, четверг

На север и восток, через горы Тено, пиратскую деревню Маска (Masca). Горный серпантин,

оранжевые неповоротливые автобусы –

правда, гораздо больше пугают велосипедисты (или они встречались уже потом?).

Странно читать в (немецком) путеводителе о том, что „естественные бассейны“ Гарачико „приглашают купаться“, особенно когда холодно, ветрено, волны с шумом бьются о берег…

Деревня Garachico, погребенная под лавой в 18 в. и снова отстроенная вот какая: старинные домики, оригинальные местные окна,

плоские крыши на удивление пусты (ветрено?), площадь с ратушей и церковью, в церкви выставки к карнавалу. Довольно много странного: дети изготовили к карнавалу восковые (свечи?)… фрагменты тел – рук, ног;

на Богородице корона, как на королеве, а над святым (рядом) – нимб из острых, торчащих в стороны игл. Ну, и „русские следы“. „Они везде“ – с этой задней мыслью немка-спутница осведомилась у хранителя, много ли русских проживает-бывает тут. Он призадумался-сощурился… и пальцами показал: немножко, почти совсем нет. Но на пояснительных табличках, где текст переведён на 3 языка, первый перевод – русский! Машинный перевод, смешной. Как и везде в городе…

Окончательно настраивает на добродушие маленькое кафе в соседнем переулке – кофе, эмпанада с тунцом.

Icod de Los Vinos. Знаменитое 1000-летнее драконовое дерево, 14 м в высоту и 12 в обхват, увидели за оградой, устали кружить вокруг сада в поисках парковки, при первой возможности устремились вниз – гора из машины кажется чуть ли не отвесной!

Вывеска выдает название улочки: Calle San Francisco; ну конечно…

И вот Ла Оротава, конечная цель на сегодня.

Оставляем машину внизу, на мосту, уже зная, что парковку найти трудно, и отправляемся в гостиницу „Сельская Виктория“. Она в центре, на горе, почти напротив знаменитого Дома с балконом 17 в. Casa de los Balcones.

По соседству с маленьким Ботаническим садом,

а через дорогу от него – ещё сад, разбитый Викторией в честь сына, который почему-то был похоронен вне церковной ограды (самоубийца?). Сад с претензией на роскошь, но какой-то… неточный в пропорциях, в сочетаниях цветов. Какой-то… смешной. Низко посаженные приземистые толстенькие конусы деревьев – будто механические фигурки из детской игры, кажется, они должны приседать и подниматься…

Кровать у нас двойная, семейная, матрас жесткий. Но все искупает ресторанчик – рекомендованный путеводителем Мишлена (хоть и без звёзд), с видом на поваров (двое худых, один, в чёрном, полноватый). Здесь мы впервые попробовали чудесную местную мальвазию.

Merken

Tenerife 1, 2: (Costa) Adeje

1й день, 28 февраля, вторник

Южный аэропорт Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofia TFS, полет от Базеля 4,5 ч. Жарко! арендовали peugeot „среднюю“: у маленькой машины, говорят нам, не хватит мощности бегать по горам. 150 евро.

Деревня Adeje на горе, боимся ставить машину на улице, наклонно. Есть публичная парковка. Только что идти от неё с чемоданом далековато… La Fonda Central, на две ночи. Домик на центральной улице (Calle Grande, 26), между туристским центром и библиотекой. Дороговато, зато с „деревенским шармом“. Патио (где мы на следующий день замечательно посидели с бокалами), по пути – ряд комнат: библиотека, ТВ-комната, кафе. Еще кафе в подвале, для аутентичности музейного вида экспонаты на стенах, от хомута до плуга. В комнате окна закрываются ставнями (необычно: изнутри). У отеля собственный ресторанчик, но официант посылает ~~подальше~~ в другой, той же сети: выбор больше. Нам „выбор“, как и набор из нескольких перемен, неважен – устраиваемся по соседству на улице – едим курочку с соусом мохо, пьем местное вино.

2й день, 1 марта, среда

Дьявольское ущелье Barranco del Infierno – совсем не дьявольское: светлое и полное интересностями. Все вокруг настроено выживать любой ценой,

на голых камнях зарождаются растения,

жизнь борется со смертью.

Все – одушевленное: кактусы напоминают зверушек – кролика, обезьянку в забавной позе; на скалах будто следы когтей, а иногда видны лица.

Здесь вспоминаешь о душе мира, anima mundi.

Время от времени попадаются цветы. Ну да, на севере их больше, но и юг – не выжженная солнцем пустыня с сухими серыми колючками! Цвета пустыни, сухой земли и камней (гамма: серое-черное-рыжее-бурое-хаки) оживляют не только желтые метелки кактусов с плодами-редисками. Необычно тихо, только ближе к середине (или в конце – из тупика возвращаемся назад) ушей достигает плеск водопада. И еще… звуки мух…

В тупике – небольшой водопад, о нем предупреждают: купаться нельзя. На подходе посажен смотритель. Не для штрафа – следит за безопасностью. Люди вокруг в шлемах: какое-то время назад на голову немецкой туристки обрушился камень, пару лет ущелье было закрыто.

И назад… Впереди, в треугольном вырезе горловины ущелья, видно светлое голубое море, в нежном синем небе скользят дельтапланеристы.

Уже вернувшись, узнали, что попадают туда по спецразрешению. Мы – просто пошли туда с утра, купили билеты, еще и сердило, что не одни, пропускали вперед группу (семью?) из нескольких человек.

В этот день ездили в Лас Америкас купаться. Полчаса езды, через круговые перекрестки автобана, лабиринт улиц на побережье: потому что Райский пляж поблизости оказался и не пляжем вовсе: волны в каменистых бухтах разбиваются с такой силой, что зайти туда просто опасно, чуть дальше в очередной бухточке изголодавшиеся по солнцу и морю люди загорают на чёрном песке, к морю приближаются разве ноги освежить. Ступням больно от острых камней, отважного купальщика волна швыряет – можно пораниться до крови…

А на Лас Америкас – песочек помягче, волны тоже высокие, но зайти не страшно, и приятно качает на волнах.

Ужинали в ресторанчике на Playa de Torviscas, с видом на море. Garnelen-king prowns, переведенные на русский как лангустины, и местная картошка в мундире – Papas Arrugadas (сморщенный картофель).

Merken

nsk

Новосибирск, б. Новониколаевск (до 1925).

Говорят, нам повезло: было – 11 градусов, а перед нашим приездом – 47 (а обычно – 25-30). Мне климат подходит идеально (счастье!.. счастье…).

Сугробы до 6 м (правда, это уже за городом, на фото город).

Еще цифры: 3й по величине город России. (Более мелкое: самая длинная городская прямая улица, по Гиннесу, Красный проспект – 7 км! Самое крупное театральное здание России – под куполом Театра оперы и балета убирается Большой театр…)

Город, похожий на Москву (Речной вокзал…), иногда – на Петербург. На Сан-Франциско (красный мост), на Лондон (40-этажный огурец: 30 St Mary Axe=Башня Мэри-Экс, Сент-Мэри Экс).

Милые люди. Честно работающие за 8-13 тыс. С талантливыми руками (Музей CCCР!).

Но вообще-то – очень мало русского исторического.

Печать советского.

Площадь Ленина („место встречи – между ногами вождя“). Непереименованные улицы.

„Дворец молодежи“ – будто райком комсомола. „Отдел гражданского и патриотического воспитания“.

Фантастической изобретательности урбанные тексты.

Иногда – загадочные)…

Нравится мне это или нет – сибирская экзотика!

Спасибо – за то, что хорошо въехала в Новый год…

Варламов о Новосибирске