Лучший день? Iceland: D2 Akkureyri-Bakkagerdi weiterlesen
Schlagwort: sparks&wonder&insights
Iceland-Исландия: D1 Reykjavik-Akureyri
ср.; фото на форуме; карта краткая и подробная-
И список водопадов вдогонку…
Абрамцево
Усадьба – комплекс жилых, хозяйственных, парковых и др. построек, составляющих одно хозяйственное и архитектурное целое.
Имение – земельный участок с усадьбой. В древолюционной России принадлежало главным образом дворянам, передавалось по наследству.
Поместье – земельное владение в России, в конце 15 – нач. 18 вв. , предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену или наследованию. С 1714 г. по указу Петра I постепенно сближается с вотчиной. В 18 -нач. 20 вв. то же самое, что земельное имение.
Источник: Советский энциклопедический словарь. М. , 1988.
чуткая настороженная тишина – как у кошки, которая будто бы спит, подняты ушки
Первые упоминания об Абрамцеве относятся к XVI в. «Обрамково», как называют эту местность документы 1580-х гг., вместе с соседней деревней Мутовки числилось тогда за помещиком Волынским. О судьбе поместья в последовавшее затем Смутное время и при правлении первых Романовых сведений не сохранилось.
В начале XVIII в. Абрамково, как теперь называлось поместье, стало владением Федора Ивановича Головина – представителя старинного знатного рода, возвысившегося при Петре I. Прослужив двадцать лет во флоте, в 1727 г. Головин уволился в отставку и поселился в Абрамкове. Здесь он прожил почти безвыездно более полувека, занимаясь устройством усадьбы, в общих чертах сохранившей свой облик до наших дней. Помещичья усадьба располагалась на высоком берегу речки Вори.
1843 купил Сергей Тимофеевич Аксаков, после его (и его сына Константина) смерти было в 1870 продано Савве Ивановичу Мамонтову.
Савва Иванович Мамонтов (1841–1918), выходец из старинной купеческой семьи, родился в г. Ялуторовск Тобольской губернии (ныне Тюменская область). Его отец, Иван Федорович Мамонтов (1802–1869), основал акционерное общество, проложившее Московско-Ярославскую железную дорогу, участвовал в разработке первых нефтяных промыслов в Баку. Около 1850 г. семья Мамонтовых поселилась в Москве. С. И. Мамонтов учился в московской гимназии, Петербургском горном институте (1854–1855) и в Московском университете (1860–1862), который не закончил. И. Ф. Мамонтов, желая приобщить сына к семейному делу, отправил его на стажировку в Баку (1862–1863), а затем ввел в правление Московско-Ярославской железной дороги. После смерти отца С. И. Мамонтов, унаследовав часть его состояния, стал директором (1872), а затем председателем правления преобразованного Акционерного общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги (1894–1899). В университете участвовал в театральном кружке; пел, увлекался скульптурой…
Стремясь улучшить положение местных крестьян, Елизавета Григорьевна Мамонтова организовала первые в округе больницу (1873) и школу (1874). При школе была открыта столярная мастерская (1876) с целью предотвратить уход сельской молодежи на заработки в город. Эти постройки, располагавшиеся к северо-западу от усадьбы, получили название «Культурный поселок»…
В 1872 г. Мамонтовы побывали в Италии, где познакомились со скульптором М. М. Антокольским, художником В. Д. Поленовым и историком искусства А. В. Праховым. Позднее… присоединились И. Е. Репин, В. М. и А. М. Васнецовы, В. А. Серов, И. С. Остроухов, Е. Д. Поленова, К. А. Коровин, М. В. Нестеров, М. А. Врубель, А. А. Киселев и другие художники. Творческое содружество этих мастеров вошло в историю искусства как Мамонтовский художественный кружок. В усадьбе и ее окрестностях были написаны «Крестный ход в Курской губернии» (1880–1883) и «Не ждали» (1884–1888) Репина, «Аленушка» (1881) и «Богатыри» (1881–1898) Васнецова, «Девочка с персиками» (1887) Серова (дочь Мамонтовых Вера, персики из оранжереи, позднее разобранной), «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890) Нестерова и др.
…по инициативе Е.Д.Поленовой была собрана коллекция произведений народного искусства… на основе – изделия абрамцевской мастерской, преобразованной в столярно-резчицкую. (мебель и другие предметы быта)
В 1890 г. в «Культурном поселке» была построена керамическая мастерская, художественным руководителем которой стал М. А. Врубель. (изразцовые печи, декоративная скульптура, посуда)
Домашние спектакли. Режиссером, а нередко и драматургом в них выступал С. И. Мамонтов, роли исполняли все желающие, а декорации и эскизы к костюмам создавали Поленов, Васнецов и другие художники. Эти любительские постановки во многом способствовали созданию Мамонтовым Русской частной оперы (1885–1891, 1896–1899) в Москве
На территории усадьбы, рядом с господским домом, были построены скульптурная мастерская (1873) по проекту В. А. Гартмана.
Деревянные строения по проектам Гартмана и Ропета, церковь по проекту Поленова – Васнецова
Мамонтовский художественный кружок заложил основу национального, неорусского направления стиля модерн и во многом определил творчество объединения «Мир искусства», Художественного театра К. С. Станиславского и Русских сезонов С. П. Дягилева на рубеже XIX–XX столетий. Участники кружка создали один из первых музеев произведений русского народного искусства, а абрамцевские мастерские положили начало возрождению и развитию старинных ремесел – резьбы по дереву и производства майолики.
…Мамонтов стал одним из создателей российской железнодорожной промышленности. Но в 1899 г. Мамонтов был арестован по обвинению в финансовых злоупотреблениях и несколько месяцев провел в тюрьме. На следующий год он был оправдан судом присяжных, но полностью разорен. Московский дом, опечатанный после ареста Мамонтова, и хранившаяся в нем коллекция художественных произведений были проданы на аукционе для уплаты долгов. Абрамцево, переписанное в 1880 г. на Е. Г. Мамонтову, удалось сохранить.
а ряом была студия Веры Мухиной и институт Урогравиданотерапии (эликсир молодости!) ее мужа Замкова. В 1937-ом году многие влиятельные пациенты доктора Замкова были объявлены врагами народа, институт ликвидировали (теперь психиатрическая больница)…
Ein Gedi (ещё „удивления“)
Ein Gedi: Nature Reserve – @AnnieTikho в ее инстаграм все фото парка убрала в один пост – а жаль! Самые красивые теряются под обложкой пакета – скалы будто замки (пилястры, пучки колонн с каннелюрами и капителями, консоли-карнизы… барочные размах, сложность, текучесть), деревья – будто искусно встроенные в „органическую архитектуру“; под ногами следы обитателей, а кое-где и сами они обнаруживаются – прячутся в „постройках“… И еще покровы из света и теней натянуты поверх ущелий и гор.
Belgien
Бельгия
План был такой: день на Антверпен-Гент, еще один на Брюгге, последний на Брюссель. Но я засуетилась-задергалась-затрепыхалась, обнаружив, что в пн Бельгия отдыхает, рванула в брюссельские музеи, с тем чтобы в тот же день успеть в Антверпен-Гент, оставив „наружные“ осмотры столицы на потом… И все равно ведь ничего путного не вышло из поедания столицы в два приема. Сухомятка, перекус на ходу … разве что в промежутке между двумя порциями фаст-фуда удался-таки полноценный обед в ресторане…
Можно было иначе? Первый план был лучше. Ж/д вокзал Гента далековато, да. Однако трамвай ходит (хоть и непонятно как и откуда, из-за „стройработ“). Но можно было и автобусом из Антверпена выбраться.
Или уж так: ехать из Брюсселя и использовать 50%-ю скидку выходного дня. Ermäßigter Fahrschein für Hin- und Rückfahrt von freitagabends ab 19.00 Uhr bis sonntagabends. Купить билет на Брюгге, высадиться в Генте, оттуда съездить в Антверпен, с такой же скидкой. В Антверпене оставаться недолго – Генту побольше внимания уделить. Вечером продолжить путь в направлении Брюгге.
Однако в итоге несколько скомканной поездки заполнился все же ларчик впечатлений:
БРЮССЕЛЬ. Плоды „брюсселизации“* меньше раздражают, чем ожидалось. Осталось ощущение человеческого измерения. Брюссель встретил роялем в аэропорту и поразил простым, но эффективным усовершенствованием в метро – столбиком-тройником: вертикальный поручень рас-траивается – больше людей могут держаться. (И зачем это им… у них там пусто по сравнению с берлинской толкучкой!)
*— хаотический подход к реконструкции городов, при котором происходит неконтролируемый массовый снос исторической застройки, замещаемой современными зданиями сомнительных архитектурных достоинств.
Еще одно воспоминание надолго – „виды“. Первое впечатление было – ощущение простора, „достопримечательности“ все открыты взгляду. И углы зрения будто заранее спланированы.
Даже и средневековая Черная башня рядом с церковью св. Екатерины – не „спрятана“, она скорее защищена и подчеркнута новой „стеной“-высоткой:
Но по порядку.
Человечный Евроквартал, где здания переглядываются-отражаются друг в друге,
старое и новое мирно соседствуют невзирая на возраст.
Осознанно включают человеческую перспективу, хотя бы в виде скульптур, живущих своей жизнью рядышком с высотками из стекла и бетона.
„Поучительные“ удивления возле Королевской библиотеки, на спуске из Верхнего города:
лежбища бомжей в мешках под цвет граффити,
„русский“ след:
(и вообще русского немало: Rue de Russi на юге, р-н Сталинград, где находится Главный Писающий…).
Всего интереснее „выставка“ на городской стене, по принципу пятен Роршаха: неровности-пятна опознаны, названы, помещены в рамочку:
Ну и потом: задающее удобный маршрут Писающее семейство. И прежде всего Главный. Что приятно: писает не на тебя. Смотрит тебе в глаза, а нужду справляет в другую сторону:
Он был первым, этот вызов чинному бюргерскому духу. Остальные выстраивались у него за спиной, расширяя освоенный пятачок прав: дополняли начальные амбиции свободы протестом против дискриминации. Писающая собачка тоже имеет право быть запечатленной скульптурно:
Подружка manneken pis восстанавливает гендерное равновесие.
Ограждена решеткой от покушений, а воспринимается как обезьянка в клетке… Собирает толпы паломников. Школьников оттесняют японцы:
Говорят, на самом деле ее посадили для привлечения туристов в тупичок (Верности / fidélité). Но нет, симпатичный район и без того хорошо посещается. А наискосок в том же тупичке многоэтажный бар Delirium (по названию пивного сорта Delirium tremens).
(Не забыть вкус bush ambre, 12%, чудесный аромат, свежий вкус, горьковатый привкус настолько слаб, что и дамы примирятся…)
Боюсь, при такой канве настрой туристов слегка легкомысленный…
„Достопримечательности“ изобильны и масштабны – иногда глазом не охватить. Фотографировать Большую площадь (фламандское барокко, брабантская готика) можно разве лежа. (И фотографируют! барочную ратушу, Дом Короля=Герцога Брабантского, ставшего королем Испании, перестроенный в 19 в. в стиле неоготики). Правда, можно еще выбрать фрагмент, рассказывающий интересную историю. Например, сюжет об Аполлоне, поражающем дракона-Пифона на фронтоне дома Волчицы.
Простодушные истории бродят-водят по городу… И что ж? Они больше, чем простая уступка веку масс. Они не наивнее, чем их создатели. Смотрим в церкви св. Николая сценку из жизни средневекового города 17 в.:
(На что они там смотрят? на пушечное ядро Короля-Солнца, падающее на церковь? во время осады Брюсселя в 1695, в 9-летнюю войну?) А вот нимб, превращающий святого в этакого Карлсона с нестандартно размещенным моторчиком:
натертые до блеска стигматы на ступнях святого:
Историю Брюсселя творили не (только) „небожители“, она проросла из восприятия обычных людей и прочно поселилась в быту. Быт и история здесь – одного масштаба, быт полноправен, равноправен „большому“, встроен в него и упорно завладевает вниманием. Спасая от непропорционально огромного, нечеловеческого / бесчеловечного.
Так что – да будут нелепости, казусы, оригинальности, забавности! Площадь фонтанов, где роль фонтанов играют сухие деревья в кадках. Радужный переход-зебра, ведущий к домику ЛГБТ. Гардероб писающего „манекена“… Мобильный мусоросборник…
Или отельчик-оборотень: кусочек Марокко за углом Гран-Пляс (Grote markt), скрывающийся под маской Моцарта…
Игнорирует зимние холода – что они ему! на открытых верандочках на фоне пышной растительности и восточных орнаментов гордо лежат верблюды, свисают с веток лимоны, журчит фонтан…
АНТВЕРПЕН… Город ювелиров (Брюгге-Антверпен испано-католический уступил промысел протестантскому Амстердаму – и отвоевал позиции: опытные огранщики мал. камней стекались в Антверпен) продает ок. половины бриллиантов мира и гордится „ж/д собором“ н. 20 в.
На это уже прошедшее – а сейчас… Не сказать, что столица бельгийской моды удивляет дизайном зданий.
Из плюсквамперфектных построек многое в лесах. Включая самое старое строение, замок Стен н. 13 в. Правда, Длинного Ваппера за заборчиком рассмотреть можно… и Дом мясников стоит себе… и три площади почти не затронуты реставрацией – Groenplaats, треугольная Handschoenmarkt (Перчаточного рынка), Grote Markt.
там есть что посмотреть.
Собор Пресв. Богородицы / Onze-Live-Vrouwekathedraal / Cathédrale Notre-Dame / Liebfrauenkathedrale/ Cathedral of Our Lady, Catedral de Nuestra Seňora с четырьмя Рубенсами виден cо стороны Groenplaats (сбоку) и Handschoenmarkt (с фасада),
фонтаны Брабо (тот, кто победил великана Антигона с Шельды, отрубавшего морякам кисти рук) есть на Handschoenmarkt и Grote Markt,
последний в к. 16 в. пострадал от „Испанской ярости“ (солдатам не выплатили жалованье – сожгли 600 домов, уничтожили несколько тыс. жителей), но с тех пор отстроился и выглядит достойно: именно на этой площади можно увидеть дома гильдий и ренессансную Ратушу…
Правда, в том, что в Антверпене глазу открывается, ничего особо необычного.
И что интересного в подземном канале св. Анны (37 м в глубину, 500 в длину, деревянный эскалатор)? можно только позавидовать тем, кто проезжает его на велосипеде…
Офис подземных экскурсий на Sukerrui (Сахарном канале) рано закрывается (да и все равно мест нет, заказывать экскурсии рекомендуют задолго до поездки)…
Поражает разве Дом Рубенса, перестроенный им по итальянским образцам. Не обманывает ожидания – правда, если заранее настроиться на то, что собственных картин Рубенса там мало, как и аутентичных интерьеров, полностью оригинальны разве павильон во дворе и портик, спроектированный художником по образцу римских триумфальной арки и городских ворот… Кстати, дворовые постройки тоже наполовину в лесах…
(В короткой кровати спали полусидя: думали, это лучше для пищеварения и кровообращения.)
Здесь художник жил 29 последних лет жизни до смерти в 1640. Сюда привел вторую жену Елену Фоурмен / Helena Fourment (16 лет в год свадьбы, 5 детей). Здесь собирал свою коллекцию живописи и скульптуры. Работал в мастерской рядом с другими художниками (из младших – ван Дейк).
Дружил и рисовал вместе с Яном Брейгелем-ст. (Рубенс – фигуры, Брейгель – ландшафты и натрюрморты).
Не очень далеко от Дома место упокоения художника, одна из 23 капелл церкви св. Иакова.
Но и там скатываешься в забавности, вроде изображения свиньи или вроде румяных Мадонны с младенцем.
ГЕНТ. Когда-нибудь надо будет днем посмотреть там
Gravensteen (Графский замок) 12 в.
площадь Emile Braun, на ней готические здания:
St. Niklaskerk 13 в. – готика не Брабантская, а более строгая Шельдская (пострадала от протестантов и французов / Вел. Фр. революции)
Белфорт 14 в.
Sint-Baafskathedraal / Собор св. Бавона (покровителя Гента и всей Бельгии) 16 в. c „Гентским алтарем“ Яна и Хуберта ван Эйков
Рядом еще Королевский театр и Ратуша, а дальше – Замок Джеральда Дьявола (прообраз Синей Бороды? ревнивый и жестокий отец „Мавра“?).
А в другую сторону – вид на Korenlei и Graslei с St. Michelskerk
На потом остается многое. Квартал Патерсхол («нора священников») по соседству с монастырем кармелитов 13 в.: сердце средневекового Гента, богатый и престижный в 15 в., пролетарский в 19 в., квартал красных фонарей до 2-й мировой, вновь престижный в наши дни;
интересен мост Brug der Geneugten („императорских развлечений“), скульптурно изображающий сценки из жизни Карла V (того, кто в сер. 16 в. устроил не желающим платить налоги бунтарям „босой марш“ с петлей не шее). А ещё
можно заглянуть в бегинаж св. Елизаветы и
центр Vooruit н. 20 в….
Только уж никаких писающих больше (там тоже есть свой Главный и подружки-близнецы)!
БРЮГГЕ – Для кого-то мертвый и туристский, а по мне – спокойный и стильный до мелочей. Кому-то уже приелось: „Залечь на дно“, „Северная Венеция“, „туристские аттракционы“. Аттракционы? или притягивающие туристов истории в картинках, здесь особенной густоты?
Озеро Любви, лебеди в огромном количестве – назначенный королем штраф за обезглавленного советника Ланхальса… Бегинаж… госпиталь Синт Ян / св. Иоанна… второе в мире по высоте кирпичное здание Нотр-Дам, с Мадонной Брюгге, – единственной скульптурой Микеланджело Буонарроти, вывезенной из Италии еще при его жизни…
Гроте Маркт с памятником национальным героям Фландрии Брейделю и Конинку, в н. 14 в. вычислявшим и вырезавшим французов с помощью словесной ловушки-шибболета, там же средневековые домики 17 в. (и Самый старый дом 15 в. с солнечными часами и флюгером) и Белфорт с 388 ступеньками…
И, конечно, площадь Бург. На которой много всего: Базилика св. крови 13 в., с позолоченным пеликаном и реликвией св. крови.
А с оборотной стороны площади – галерея над улицей Слепого осла, соединяющая Ратушу со Старой канцелярией суда (н. 16 в., переход от готики к Ренессансу),
И дальше: Dukes‘ Palace, Дворец герцогов Бургундии 15/16 в. на ул. Prinsenhof / Генуэзская ложа, сейчас музей картошки фри.
Рядом дом Ван дер Бёрзе с прямоугольным готическим фасадом сер. XV в. – первая биржа в мире.
Jan van Eyckplein с огромной скульптурой кита из 5 т выловленного в Тихом океане пластика, с Гражданской ложей общества Белого медведя*,
с готической средневековой таможней.
Растиражированные (и все равно прекрасные) виды набережной Роз Rosenhoedkaai (с Белфортом)
и мост св. Яна Непомуцкого (чешский святой с 5 звездами на нимбе)…
(Передохнуть…) Hof Bladelin к. 15 в. (после управляющего Карла Смелого и казначея ордена Золотого Руна им владел флорентийский купец из дома Медичи).
Boterhuis.
Jeruzalemkerk (семейная часовня, перестроенная богатым горожанином по образу церкви Гроба Господня в Иерусалиме: медный купол в форме земного шара с мальтийским крестом; здесь снимали кадры фильма „Залечь на дно в Брюгге“, где про Святую кровь) рядом с б. богадельней Volkskundemuseum… и это ДАЛЕКО НЕ ВСЕ!
„Трибуна“ – эркер XVI в., жилье главы гильдии ювелиров и серебряных дел мастеров – начало моих хождений по Брюгге.
СтОит начать – почти сразу незаметно впадаешь в фотобезумие, щелкаешь затвором направо и налево, не переставая, ходишь с открытым ртом. Выбрав счастье – как выбрал его этот город…
Мертвенный, старперский?
Взять в руки citymap для подростков – обнаружится мощный вброс городских историй-анекдотов, выдвигающих на первый план динамичную лихую романтическую изнанку города. Тут нагнетающая страхи супер-узкая Jack thе Ripper Alley (эта?),
тут загадочная золотая рука, что утащила на дно выловившего золотого угря рыбака (угри с тех пор из вод Брюгге исчезли, а вот рука время от времени является)… И, конечно, олдскульные и поп-артовские бары, бар с супом из пива…
Романтика – однако никакого анархизма! Из маленького гида для подростков узнаешь, что импульс пописать не в туалете обойдется в 250€.
Брюгге-для-юнцов, кстати, и историю замечательно динамизирует, подает под современным соусом: бегинки и бенедиктинки представляют бельгийский феминизм, он родился уже в 1200. И именно из молодежного гида узнаешь, что „Bellfry was taller in the middle ages than now“ (удалено некое деревянное сооружение на верхушке, поскольку было поражено когда-то молнией и пару раз горело)…
Юный духом Брюгге – это и неожиданные городские скульптуры,
и наблюдающие прохожих механические куклы,
и вызывающие шоколадные фигурки…
Дело даже и не в возрастной ориентации, не в юном „психологическом возрасте“ старого города.
Тут – особенно у воды – поджидают и захватывают в плен тихие оглушающие открытия,
удерживает взгляд гарантированная красота деталей,
не отпускает милота солнечных улыбок-зайчиков,
струящихся отражений,
уютно обустроенных руин,
ненавязчивых напоминаний об имидже, которые притаились там, где и не ждешь…
Так что в какой-то момент ловишь себя на том, что прикидываешь: где бы и в самом деле залечь на дно… чтоб наполниться и пропитаться всем этим – и выдохнуть свое „да“ чистой стране, которая всегда рядом.
см. также о Бельгии: Бельгия. Бельгия 6 лет спустя. Ч.1: Брюссель
и Бельгия. Бельгия 6 лет спустя. Ч.2: Брюгге
Wiesenburg
Еще одна прекрасная берлинская руина: Wiesenburg. Кусочек истории. Частный приют для бездомных в конце 19-первой трети 20 вв., а потом – чего там только не было: красильня, консервный заводик, литейный… В последнее время ателье художников.
Там снимались (частью) M – Eine Stadt sucht einen Mörder, Lili Marleen, Die Blechtrommel…
Соседи Шалаша в Веддинге.Второй день идет (и сегодня заканчивается) фестиваль „Веддинг“, по этому случаю внутрь руин пускают. Только в шлемах и только по 30 чел. всего три раза.
Может, это последняя возможность увидеть Wiesenburg в его теперешнем виде: скоро садик превратится в стройку…
Общество Berliner Asyl-Verein für Obdachlose, основанное в 1868, открыло приют для бездомных мужчин на 700 мест в 1896, в 1907 добавило 400 мест для женщин.
Muenchen-Neuschwanstein
День первый. Центр Мюнхена: Frauenkirche и „след дьявола“ (к-й рассердился, не заполучив душу, ведь церковь „без окон“…), Turm Alter Peter, башня самой старой приходской церкви Мюнхена Peterskirche (12.Jh.), с ее высотой 92 м, более 300 ступенек, – лучший вид на город. Башня Frauenkirche, как выяснилось, уже годы закрыта, башня Ратуши (с лифтом) в воскресенье не работала… Видели представление на башне Ратуши и другое „представление“: небольшой митинг за аборты (почему-то за оградой стояло многовато мужчин – что им Гекуба?..)… его успешно перекричала группка сторонников аборта (похоже, пришли с митинга на тему беженцев).
Через Karlstor прошли к Theatinerkirche (барочная кат. церковь св. Каетана / ордена театинцев, 17 в.), Residenz (das Münchner Stadtschloss und die Residenz der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige), в Hofgarten обнаружили любопытные именные скамеечки (для пар, в память об умерших и т.д.), мимо Izartor вышли к Изару…
День второй. С Bayernticket (31 евро на двоих) поехали в Фюссен, поездом в 7:50, поезд заполнен, а в Buchloe подсели еще люди. Хотя везде были первыми, в билетной кассе Hohenschwangau пришлось довольно долго стоять, за полчаса до начала исчезли билеты на 11:50… Посмотрели Alpsee перед экскурсией (в 12:50, полчаса, ужасный английский экскурсовода, без покоев принцессы на верхнем этаже… и что увидели? пианино, на котором играл Вагнер те пару раз, что был здесь, подзорную трубу для наблюдения за строительством замка на горе, похожих на драконов лебедей над и ночной горшой рядом с резной деревянной кроватью Людвига 2…). И пошли к Neuschwanstein, ориентируясь на рекомендованные 50 мин / 30 по дорожке вверх. Успели дойти до смотровой на Marienbrücke, выстоять в покорной очереди до мостика… Ан в ее босоножках отказалась идти к горному домику, да и времени уже почти не оставалось. Сидели в толпе, ожидая, пока впустят на экскурсию в 15:30, смотрели на мостик со стороны замка… думалось: надо было просто погулять наверху… но замок оказался великолепным; не пожалели, что взяли экскурсию (пусть и короткая). Зацепило кое-что; король, видимо, был не только романтик, но и мизантроп, при этом и себя не любил (в замке ни одного портрета! при жизни…).
Краем уха уловилось, как некто русскоязычный (нас много) объяснял приятелю: „Когда вижу, что со мной бродит хренова туча народу, она же обесценивает все, опошляет…“ Ну… коли так, надо зимой приезжать (а попадаешь к горному домику?), или по спецповоду (семинар?), или устраиваться поработать… и изучать предшественников, последователей… или самому продолжать в том же духе: эстетику средневековья соединять с современными технологиями (в замке были проточная вода, лифт для еды, телефон, электричество, стеклянная дверь грота…).
День третий. Пинакотека – получилось только в новую. Время оставалось – поехали в Nyphenburg-Нимфенбург, соблазнившись видом тихого беленького замка над водой, с галереей красавиц от Людвига 2 внутри. Снаружи скромнее петербургских летних резиденций, внутри замечательный зал приемов, пара забавных казусов (вроде огнетушителя в заьрошенном камине, спальни без какого-либо подобия кровати…). Но главное сокровище – парк, с каналами и мостиками (деревянные с железным перилами, с королевскими эмблемами, затянутыми паутиной; с крохотными „крепостями“ и „пагодами“; с косулями и гусями – при этом без птиц, кузнечиков, странное затишье. „Каскады“ были бы смехотворны (если вспомнить Большой каскад и фонтан „Самсон“ Петергофа), но ныряющие утки спасают картину – на фоне строгой симметрии красные лапы из воды торчат… В жару самое то.