Оглядываясь назад, вижу, что год выдался… неплохой! 2018 weiterlesen
Galerien
Belgien
Бельгия
План был такой: день на Антверпен-Гент, еще один на Брюгге, последний на Брюссель. Но я засуетилась-задергалась-затрепыхалась, обнаружив, что в пн Бельгия отдыхает, рванула в брюссельские музеи, с тем чтобы в тот же день успеть в Антверпен-Гент, оставив „наружные“ осмотры столицы на потом… И все равно ведь ничего путного не вышло из поедания столицы в два приема. Сухомятка, перекус на ходу … разве что в промежутке между двумя порциями фаст-фуда удался-таки полноценный обед в ресторане…
Можно было иначе? Первый план был лучше. Ж/д вокзал Гента далековато, да. Однако трамвай ходит (хоть и непонятно как и откуда, из-за „стройработ“). Но можно было и автобусом из Антверпена выбраться.
Или уж так: ехать из Брюсселя и использовать 50%-ю скидку выходного дня. Ermäßigter Fahrschein für Hin- und Rückfahrt von freitagabends ab 19.00 Uhr bis sonntagabends. Купить билет на Брюгге, высадиться в Генте, оттуда съездить в Антверпен, с такой же скидкой. В Антверпене оставаться недолго – Генту побольше внимания уделить. Вечером продолжить путь в направлении Брюгге.
Однако в итоге несколько скомканной поездки заполнился все же ларчик впечатлений:
БРЮССЕЛЬ. Плоды „брюсселизации“* меньше раздражают, чем ожидалось. Осталось ощущение человеческого измерения. Брюссель встретил роялем в аэропорту и поразил простым, но эффективным усовершенствованием в метро – столбиком-тройником: вертикальный поручень рас-траивается – больше людей могут держаться. (И зачем это им… у них там пусто по сравнению с берлинской толкучкой!)
*— хаотический подход к реконструкции городов, при котором происходит неконтролируемый массовый снос исторической застройки, замещаемой современными зданиями сомнительных архитектурных достоинств.
Еще одно воспоминание надолго – „виды“. Первое впечатление было – ощущение простора, „достопримечательности“ все открыты взгляду. И углы зрения будто заранее спланированы.
Даже и средневековая Черная башня рядом с церковью св. Екатерины – не „спрятана“, она скорее защищена и подчеркнута новой „стеной“-высоткой:
Но по порядку.
Человечный Евроквартал, где здания переглядываются-отражаются друг в друге,
старое и новое мирно соседствуют невзирая на возраст.
Осознанно включают человеческую перспективу, хотя бы в виде скульптур, живущих своей жизнью рядышком с высотками из стекла и бетона.
„Поучительные“ удивления возле Королевской библиотеки, на спуске из Верхнего города:
лежбища бомжей в мешках под цвет граффити,
„русский“ след:
(и вообще русского немало: Rue de Russi на юге, р-н Сталинград, где находится Главный Писающий…).
Всего интереснее „выставка“ на городской стене, по принципу пятен Роршаха: неровности-пятна опознаны, названы, помещены в рамочку:
Ну и потом: задающее удобный маршрут Писающее семейство. И прежде всего Главный. Что приятно: писает не на тебя. Смотрит тебе в глаза, а нужду справляет в другую сторону:
Он был первым, этот вызов чинному бюргерскому духу. Остальные выстраивались у него за спиной, расширяя освоенный пятачок прав: дополняли начальные амбиции свободы протестом против дискриминации. Писающая собачка тоже имеет право быть запечатленной скульптурно:
Подружка manneken pis восстанавливает гендерное равновесие.
Ограждена решеткой от покушений, а воспринимается как обезьянка в клетке… Собирает толпы паломников. Школьников оттесняют японцы:
Говорят, на самом деле ее посадили для привлечения туристов в тупичок (Верности / fidélité). Но нет, симпатичный район и без того хорошо посещается. А наискосок в том же тупичке многоэтажный бар Delirium (по названию пивного сорта Delirium tremens).
(Не забыть вкус bush ambre, 12%, чудесный аромат, свежий вкус, горьковатый привкус настолько слаб, что и дамы примирятся…)
Боюсь, при такой канве настрой туристов слегка легкомысленный…
„Достопримечательности“ изобильны и масштабны – иногда глазом не охватить. Фотографировать Большую площадь (фламандское барокко, брабантская готика) можно разве лежа. (И фотографируют! барочную ратушу, Дом Короля=Герцога Брабантского, ставшего королем Испании, перестроенный в 19 в. в стиле неоготики). Правда, можно еще выбрать фрагмент, рассказывающий интересную историю. Например, сюжет об Аполлоне, поражающем дракона-Пифона на фронтоне дома Волчицы.
Простодушные истории бродят-водят по городу… И что ж? Они больше, чем простая уступка веку масс. Они не наивнее, чем их создатели. Смотрим в церкви св. Николая сценку из жизни средневекового города 17 в.:
(На что они там смотрят? на пушечное ядро Короля-Солнца, падающее на церковь? во время осады Брюсселя в 1695, в 9-летнюю войну?) А вот нимб, превращающий святого в этакого Карлсона с нестандартно размещенным моторчиком:
натертые до блеска стигматы на ступнях святого:
Историю Брюсселя творили не (только) „небожители“, она проросла из восприятия обычных людей и прочно поселилась в быту. Быт и история здесь – одного масштаба, быт полноправен, равноправен „большому“, встроен в него и упорно завладевает вниманием. Спасая от непропорционально огромного, нечеловеческого / бесчеловечного.
Так что – да будут нелепости, казусы, оригинальности, забавности! Площадь фонтанов, где роль фонтанов играют сухие деревья в кадках. Радужный переход-зебра, ведущий к домику ЛГБТ. Гардероб писающего „манекена“… Мобильный мусоросборник…
Или отельчик-оборотень: кусочек Марокко за углом Гран-Пляс (Grote markt), скрывающийся под маской Моцарта…
Игнорирует зимние холода – что они ему! на открытых верандочках на фоне пышной растительности и восточных орнаментов гордо лежат верблюды, свисают с веток лимоны, журчит фонтан…
АНТВЕРПЕН… Город ювелиров (Брюгге-Антверпен испано-католический уступил промысел протестантскому Амстердаму – и отвоевал позиции: опытные огранщики мал. камней стекались в Антверпен) продает ок. половины бриллиантов мира и гордится „ж/д собором“ н. 20 в.
На это уже прошедшее – а сейчас… Не сказать, что столица бельгийской моды удивляет дизайном зданий.
Из плюсквамперфектных построек многое в лесах. Включая самое старое строение, замок Стен н. 13 в. Правда, Длинного Ваппера за заборчиком рассмотреть можно… и Дом мясников стоит себе… и три площади почти не затронуты реставрацией – Groenplaats, треугольная Handschoenmarkt (Перчаточного рынка), Grote Markt.
там есть что посмотреть.
Собор Пресв. Богородицы / Onze-Live-Vrouwekathedraal / Cathédrale Notre-Dame / Liebfrauenkathedrale/ Cathedral of Our Lady, Catedral de Nuestra Seňora с четырьмя Рубенсами виден cо стороны Groenplaats (сбоку) и Handschoenmarkt (с фасада),
фонтаны Брабо (тот, кто победил великана Антигона с Шельды, отрубавшего морякам кисти рук) есть на Handschoenmarkt и Grote Markt,
последний в к. 16 в. пострадал от „Испанской ярости“ (солдатам не выплатили жалованье – сожгли 600 домов, уничтожили несколько тыс. жителей), но с тех пор отстроился и выглядит достойно: именно на этой площади можно увидеть дома гильдий и ренессансную Ратушу…
Правда, в том, что в Антверпене глазу открывается, ничего особо необычного.
И что интересного в подземном канале св. Анны (37 м в глубину, 500 в длину, деревянный эскалатор)? можно только позавидовать тем, кто проезжает его на велосипеде…
Офис подземных экскурсий на Sukerrui (Сахарном канале) рано закрывается (да и все равно мест нет, заказывать экскурсии рекомендуют задолго до поездки)…
Поражает разве Дом Рубенса, перестроенный им по итальянским образцам. Не обманывает ожидания – правда, если заранее настроиться на то, что собственных картин Рубенса там мало, как и аутентичных интерьеров, полностью оригинальны разве павильон во дворе и портик, спроектированный художником по образцу римских триумфальной арки и городских ворот… Кстати, дворовые постройки тоже наполовину в лесах…
(В короткой кровати спали полусидя: думали, это лучше для пищеварения и кровообращения.)
Здесь художник жил 29 последних лет жизни до смерти в 1640. Сюда привел вторую жену Елену Фоурмен / Helena Fourment (16 лет в год свадьбы, 5 детей). Здесь собирал свою коллекцию живописи и скульптуры. Работал в мастерской рядом с другими художниками (из младших – ван Дейк).
Дружил и рисовал вместе с Яном Брейгелем-ст. (Рубенс – фигуры, Брейгель – ландшафты и натрюрморты).
Не очень далеко от Дома место упокоения художника, одна из 23 капелл церкви св. Иакова.
Но и там скатываешься в забавности, вроде изображения свиньи или вроде румяных Мадонны с младенцем.
ГЕНТ. Когда-нибудь надо будет днем посмотреть там
Gravensteen (Графский замок) 12 в.
площадь Emile Braun, на ней готические здания:
St. Niklaskerk 13 в. – готика не Брабантская, а более строгая Шельдская (пострадала от протестантов и французов / Вел. Фр. революции)
Белфорт 14 в.
Sint-Baafskathedraal / Собор св. Бавона (покровителя Гента и всей Бельгии) 16 в. c „Гентским алтарем“ Яна и Хуберта ван Эйков
Рядом еще Королевский театр и Ратуша, а дальше – Замок Джеральда Дьявола (прообраз Синей Бороды? ревнивый и жестокий отец „Мавра“?).
А в другую сторону – вид на Korenlei и Graslei с St. Michelskerk
На потом остается многое. Квартал Патерсхол («нора священников») по соседству с монастырем кармелитов 13 в.: сердце средневекового Гента, богатый и престижный в 15 в., пролетарский в 19 в., квартал красных фонарей до 2-й мировой, вновь престижный в наши дни;
интересен мост Brug der Geneugten („императорских развлечений“), скульптурно изображающий сценки из жизни Карла V (того, кто в сер. 16 в. устроил не желающим платить налоги бунтарям „босой марш“ с петлей не шее). А ещё
можно заглянуть в бегинаж св. Елизаветы и
центр Vooruit н. 20 в….
Только уж никаких писающих больше (там тоже есть свой Главный и подружки-близнецы)!
БРЮГГЕ – Для кого-то мертвый и туристский, а по мне – спокойный и стильный до мелочей. Кому-то уже приелось: „Залечь на дно“, „Северная Венеция“, „туристские аттракционы“. Аттракционы? или притягивающие туристов истории в картинках, здесь особенной густоты?
Озеро Любви, лебеди в огромном количестве – назначенный королем штраф за обезглавленного советника Ланхальса… Бегинаж… госпиталь Синт Ян / св. Иоанна… второе в мире по высоте кирпичное здание Нотр-Дам, с Мадонной Брюгге, – единственной скульптурой Микеланджело Буонарроти, вывезенной из Италии еще при его жизни…
Гроте Маркт с памятником национальным героям Фландрии Брейделю и Конинку, в н. 14 в. вычислявшим и вырезавшим французов с помощью словесной ловушки-шибболета, там же средневековые домики 17 в. (и Самый старый дом 15 в. с солнечными часами и флюгером) и Белфорт с 388 ступеньками…
И, конечно, площадь Бург. На которой много всего: Базилика св. крови 13 в., с позолоченным пеликаном и реликвией св. крови.
А с оборотной стороны площади – галерея над улицей Слепого осла, соединяющая Ратушу со Старой канцелярией суда (н. 16 в., переход от готики к Ренессансу),
И дальше: Dukes‘ Palace, Дворец герцогов Бургундии 15/16 в. на ул. Prinsenhof / Генуэзская ложа, сейчас музей картошки фри.
Рядом дом Ван дер Бёрзе с прямоугольным готическим фасадом сер. XV в. – первая биржа в мире.
Jan van Eyckplein с огромной скульптурой кита из 5 т выловленного в Тихом океане пластика, с Гражданской ложей общества Белого медведя, с готической средневековой таможней.
Растиражированные (и все равно прекрасные) виды набережной Роз Rosenhoedkaai (с Белфортом)
и мост св. Яна Непомуцкого (чешский святой с 5 звездами на нимбе)…
(Передохнуть…) Hof Bladelin к. 15 в. (после управляющего Карла Смелого и казначея ордена Золотого Руна им владел флорентийский купец из дома Медичи).
Boterhuis.
Jeruzalemkerk (семейная часовня, перестроенная богатым горожанином по образу церкви Гроба Господня в Иерусалиме: медный купол в форме земного шара с мальтийским крестом; здесь снимали кадры фильма „Залечь на дно в Брюгге“, где про Святую кровь) рядом с б. богадельней Volkskundemuseum… и это ДАЛЕКО НЕ ВСЕ!
„Трибуна“ – эркер XVI в., жилье главы гильдии ювелиров и серебряных дел мастеров – начало моих хождений по Брюгге.
СтОит начать – почти сразу незаметно впадаешь в фотобезумие, щелкаешь затвором направо и налево, не переставая, ходишь с открытым ртом. Выбрав счастье – как выбрал его этот город…
Мертвенный, старперский?
Взять в руки citymap для подростков – обнаружится мощный вброс городских историй-анекдотов, выдвигающих на первый план динамичную лихую романтическую изнанку города. Тут нагнетающая страхи супер-узкая Jack thе Ripper Alley (эта?),
тут загадочная золотая рука, что утащила на дно выловившего золотого угря рыбака (угри с тех пор из вод Брюгге исчезли, а вот рука время от времени является)… И, конечно, олдскульные и поп-артовские бары, бар с супом из пива…
Романтика – однако никакого анархизма! Из маленького гида для подростков узнаешь, что импульс пописать не в туалете обойдется в 250€.
Брюгге-для-юнцов, кстати, и историю замечательно динамизирует, подает под современным соусом: бегинки и бенедиктинки представляют бельгийский феминизм, он родился уже в 1200. И именно из молодежного гида узнаешь, что „Bellfry was taller in the middle ages than now“ (удалено некое деревянное сооружение на верхушке, поскольку было поражено когда-то молнией и пару раз горело)…
Юный духом Брюгге – это и неожиданные городские скульптуры,
и наблюдающие прохожих механические куклы,
и вызывающие шоколадные фигурки…
Дело даже и не в возрастной ориентации, не в юном „психологическом возрасте“ старого города.
Тут – особенно у воды – поджидают и захватывают в плен тихие оглушающие открытия,
удерживает взгляд гарантированная красота деталей,
не отпускает милота солнечных улыбок-зайчиков,
струящихся отражений,
уютно обустроенных руин,
ненавязчивых напоминаний об имидже, которые притаились там, где и не ждешь…
Так что в какой-то момент ловишь себя на том, что прикидываешь: где бы и в самом деле залечь на дно… чтоб наполниться и пропитаться всем этим – и выдохнуть свое „да“ чистой стране, которая всегда рядом.
см. также о Бельгии: Бельгия. Бельгия 6 лет спустя. Ч.1: Брюссель
и Бельгия. Бельгия 6 лет спустя. Ч.2: Брюгге
Muenchen-Neuschwanstein
День первый. Центр Мюнхена: Frauenkirche и „след дьявола“ (к-й рассердился, не заполучив душу, ведь церковь „без окон“…), Turm Alter Peter, башня самой старой приходской церкви Мюнхена Peterskirche (12.Jh.), с ее высотой 92 м, более 300 ступенек, – лучший вид на город. Башня Frauenkirche, как выяснилось, уже годы закрыта, башня Ратуши (с лифтом) в воскресенье не работала… Видели представление на башне Ратуши и другое „представление“: небольшой митинг за аборты (почему-то за оградой стояло многовато мужчин – что им Гекуба?..)… его успешно перекричала группка сторонников аборта (похоже, пришли с митинга на тему беженцев).
Через Karlstor прошли к Theatinerkirche (барочная кат. церковь св. Каетана / ордена театинцев, 17 в.), Residenz (das Münchner Stadtschloss und die Residenz der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige), в Hofgarten обнаружили любопытные именные скамеечки (для пар, в память об умерших и т.д.), мимо Izartor вышли к Изару…
День второй. С Bayernticket (31 евро на двоих) поехали в Фюссен, поездом в 7:50, поезд заполнен, а в Buchloe подсели еще люди. Хотя везде были первыми, в билетной кассе Hohenschwangau пришлось довольно долго стоять, за полчаса до начала исчезли билеты на 11:50… Посмотрели Alpsee перед экскурсией (в 12:50, полчаса, ужасный английский экскурсовода, без покоев принцессы на верхнем этаже… и что увидели? пианино, на котором играл Вагнер те пару раз, что был здесь, подзорную трубу для наблюдения за строительством замка на горе, похожих на драконов лебедей над и ночной горшой рядом с резной деревянной кроватью Людвига 2…). И пошли к Neuschwanstein, ориентируясь на рекомендованные 50 мин / 30 по дорожке вверх. Успели дойти до смотровой на Marienbrücke, выстоять в покорной очереди до мостика… Ан в ее босоножках отказалась идти к горному домику, да и времени уже почти не оставалось. Сидели в толпе, ожидая, пока впустят на экскурсию в 15:30, смотрели на мостик со стороны замка… думалось: надо было просто погулять наверху… но замок оказался великолепным; не пожалели, что взяли экскурсию (пусть и короткая). Зацепило кое-что; король, видимо, был не только романтик, но и мизантроп, при этом и себя не любил (в замке ни одного портрета! при жизни…).
Краем уха уловилось, как некто русскоязычный (нас много) объяснял приятелю: „Когда вижу, что со мной бродит хренова туча народу, она же обесценивает все, опошляет…“ Ну… коли так, надо зимой приезжать (а попадаешь к горному домику?), или по спецповоду (семинар?), или устраиваться поработать… и изучать предшественников, последователей… или самому продолжать в том же духе: эстетику средневековья соединять с современными технологиями (в замке были проточная вода, лифт для еды, телефон, электричество, стеклянная дверь грота…).
День третий. Пинакотека – получилось только в новую. Время оставалось – поехали в Nyphenburg-Нимфенбург, соблазнившись видом тихого беленького замка над водой, с галереей красавиц от Людвига 2 внутри. Снаружи скромнее петербургских летних резиденций, внутри замечательный зал приемов, пара забавных казусов (вроде огнетушителя в заьрошенном камине, спальни без какого-либо подобия кровати…). Но главное сокровище – парк, с каналами и мостиками (деревянные с железным перилами, с королевскими эмблемами, затянутыми паутиной; с крохотными „крепостями“ и „пагодами“; с косулями и гусями – при этом без птиц, кузнечиков, странное затишье. „Каскады“ были бы смехотворны (если вспомнить Большой каскад и фонтан „Самсон“ Петергофа), но ныряющие утки спасают картину – на фоне строгой симметрии красные лапы из воды торчат… В жару самое то.
Beelitzer Heilstaetten
Туберкулезный санаторий в Беелитце, выстроенный другом Мартина Гропиуса Хайно Шмиденом (Heino Schmieden) на рубеже 19 и 20 вв. Остановка Busendorf (жаль, мало погуляли, не узнали, отчего да почему).
Но таки: и мы там были. И в рот – попало! Beelitzer Heilstaetten weiterlesen
Дом Sherlock’а
Выдается начало истории, пара наводок (газетные заметки о событиях с именами), адресная книга, карта. Предлагается поработать детективом и собрать паззл истории. Она, история, прячется до поры в домах и офисах, разорванным разномастным отражением событий. Так вот, надо собрать ее и выбрать самое адекватное свидетельство.
И наша жизнь так.
Oslo
И вот наконец Осло. Удививший
- компактностью – можно за пару часов обойти интересное, от Ботанического сада с домом Мунка до крепости, сити-холла, парламента и скромного королевского дворца,
- отвязанным дизайном современной архитектуры (если маршрут с северо-востока на юго-запад пройдет мимо Домов на набережной и Оперного театра, у которого пошивочная мастерская открыта взглядам зевак,
а по крыше-пандусу гуляют туристы, смотрят город и гавань с высоты,
- довольно бурной ночной жизнью
На следующий день неожиданно зарядил дождь, немелкий и некороткий – все же удалось поставить точку – доехав от вокзала на метро до Вигланд-парка со знаменитыми скульптурами.
Там и я есть – с близнецами на спине…
Flam
В первый день во Фломе решила ЛИШНИЙ РАЗ проехать по исторической железной дороге, причем купила и обратный билет, на следующий (последний) поезд из Myrdal-Мюрдала. Вышла на станции Vatnahalsen (это следующая за водопадом остановка, где озеро Reinunga), но отправилась не к озеру, а по дороге с серпантином из 21 поворота, рядом с Myrdalfossen (наверху туннель для поезда), – и дальше вдоль речки, до станции Blomheller, там подсела на обратный поезд (не тот, которым ехала туда, а следующий обратный). Абсолютно правильное решение! Дольше ходить, пожалуй, не надо… но не надо и короче! А впечатлений сколько… Рада, что прошлась этим путем.
Идти – и пытаться увидеть лица в камнях и деревьях,
фотографировать мини-водопады, падающие капельками и струйками, сторониться, пропуская байкеров, наблюдать, как они справляются с поворотами и как объезжают прохожих, рассматривать оттенки воды в стремительной речке, сравнивать виды водопада Myrdalsfossen – все дальше и дальше… наблюдать, как меняется речка, никогда не скучная.
Шла-шла – и вдруг захотела к людям, не выдержала уединения или стояния лицом к лицу с вечным? По туннелю Kårdalstunnel уже бежала, после пробежки участила, боялась не успеть на поезд: вдруг придется идти дальше 13 км… Ближе к станции увидела двоих с машиной, проносясь мимо, объяснила: хочу застать поезд! ответили добрые люди: „Ничего, вы по времени хорошо двигаетесь…“ Успела.
Если оценить – первый железнодорожный проезд получился суматошным и малоудачным. Огромная группа итальянцев заняла большинство мест, еще полвагона были зарезервированы под немецкую группу. Ну да, можно и встать у окна или бегать от дного окна к другому. Мечешься, а виды проносятся мимо! только поднял камеру, а там уж туннель или деревянная клетка-ограда… Итальянцы взирали на меня иронически, потом начали осмеивать не скрываясь, отпускали комментарии в полный голос: „Еще – вода!“ Для них вода – для меня особенный водопад…
После первой попытки уже знала: сесть (или встать) надо с краю 6-7 вагона, справа, открыть окно, приготовиться фотографировать с середины пути – пропасти, долины, изгибы поезда, туннель, водопады, серпантин…
Ну, и песню-танец Хульдры снять…
Рада, что утром перед отъездом отыскала пустующую историческую (не вполне музейную) ферму Оттернес с ее 27 домиками. Найти было нелегко, уже начала нервничать… и вдруг на горе через бухту – отблеск солнца, как улыбка!
Возникло ощущение, что ферма рядом.
Она и в самом деле была тут же, на горе.
Довольна, что ночевала в хостеле, который расположился в бывшей ферме. Одному домику 300 лет, другому 200, мебель антикварная, кроме комнат на несколько мест есть и на двоих, на этаж 2 туалета с ванной, внизу кухонька и большая гостиная с книжными полками.
(Замечательный контраст Поп-ап-хостелу Ставангера, тоже превосходному: там – нагроможденные друг на друга дощатые кубики с окнами во всю стену, милые молодые люди, некоторые – туристы и работники в одном лице; общие посиделки на кухне… Из минусов – общий душ; до причала паромов на Тау минут 20 пешком. У минусов есть и плюсы – так!: тихо, нет туристского столпотворения, попсовой музыки с уличных сцен.)
Там, во Фломе, догнала красавца Pullmantur. Которым чуть не поехали в круиз…
…Самое главное было: прогулки по окрестностям – не в толпе (спеша, спотыкаясь, боясь отстать и потеряться), но свободным одиночкой, наслаждаясь волей вокруг и собственным волеизьявлением.
Первая была в самолете: там они были как… сахарная вата? молочные протуберанцы? ветошь облаков была разостлана, как потолок, подвешена стенами воздушного жилища…
Во Фломе – в пандан – увиделись прозрачные облачные мосты.
А еще – повторилось и пронзило ощущение неподвижности местных облаков (и это в ветреный день!).
Спящие ветры. Устроившиеся на отдых, свернувшиеся калачиком сны.
Ощущение такое было уже в Люсе-фьорде, потом в Нерёй-фьорде, но там разгадывалось иначе: неподвижные, непоколебимые духи на страже гор. Во Фломе „защита“ прочиталась в новом, любопытном контексте – эротическом!
Эротизм – это оказалось специфическое впечатление Флома.
Это там то и дело: меж холмов-грудей – водопады застежкой-молнией… и все забрано газовой тканью, собранной воланами. И увиделось частое там: эти мягкие женственные контуры,
Спящие ветры. Устроившиеся на отдых, свернувшиеся калачиком сны.
Ощущение такое было уже в Люсе-фьорде, потом в Нерёй-фьорде, но там разгадывалось иначе: неподвижные, непоколебимые духи на страже гор. Во Фломе „защита“ прочиталась в новом, любопытном контексте – эротическом!
Эротизм – это оказалось специфическое впечатление Флома.
Это там то и дело: меж холмов-грудей – водопады застежкой-молнией… и все забрано газовой тканью, собранной воланами. И увиделось частое там: эти мягкие женственные контуры,
раскинувшиеся вольготно тела, соблазнительные впадины… завешенные поясом верности…
Ну вот, а теперь – сухо и фактично.
Можно пройти весь фломский маршрут на общественном транспорте и уложиться в один день:
8:43 поезд из Бергена в Voss=Восс, ехать около часа, около 13€,
10:10 автобус на Gudvangen=Гудванген, ехать около часа, около 13€. Часть пути – дорога сер. 19 в. Stalheimskleiva: 1,7 км, 20% уклон, 13 поворотов. Вид на водопады Sivlefossen (падающий около 140 м) и Stalheimsfossen (падающий около 126 м).
12:30 Паром из Гудвангена во Флом, из Nærøyfjord=Нерёй-фьорд (самый узкий фьорд шириной от 300 м и длиной 17 км) – в Aurlandsfjord=Эурланн-фьорд, чуть меньше 2,5 ч (судном класа премиум меньше), около 33€.
И дальше – железная дорога до Мирдаля (около часа), затем вернуться в Берген.
Или ехать поездом в Осло – идет 3 р. в день, 14:06-19:13 удобнее всего, за 5 ч 470 Nok, это самая большая трата маршрута – около 50€.
Или купить тур „Норвегия в миниатюре“, от 1440 крон (больше – если выбирается более современное судно, или если маршрут не кольцевой, или если планируются ночевки).
Круизеры обычно планируют круиз по фьорду/фьордам и железную дорогу, некоторые еще и обзорную площадку Стегастейн захватывают.
см. карту. В Стегастейн мне не хотелось. Просто задержалась во Фломе – и не пожалела!
Сухие факты про железную дорогу Флом-Мюрдал: построена за 20 лет в 1940, перепад высоты 866 м – 1:18, 20 туннелей (4 над водопадами, самый длинный Myrdaltunnel 1340 м, всего 6 км из 20), 1 мост, 8 остановок (2020 уже 11…), 20 км поезд проезжает со скоростью 40 км?ч за примерно 60 мин. В Dalsbotn ферма, построенная на камне, в Hareina деревянная церковь… (Туда не гуляла, это дело вкуса.)
Итак.
Лучшим вариантом поездки по Flåmsbana для меня оказался такой:
предупредив проводника у водопада Kjosfossen, выйти на станции Vatnahalsen (следующая за водопадом остановка, с озером Reinunga — 2020 теперь там две станции…), пойти НЕ к озеру, а по серпантину с 21 поворотами, рядом с Myrdalfossen, и дальше вдоль речки, через Kårdalstunnel до станции Blomheller (она перед станцией Berekvam – той самой, в середине пути, где рельсы раздваиваются и поезда встречаются – единственное место Flåmsbana с параллельными рельсами!).
Путь около 6,5 км, спуск легкий – труднее для маунтбайкеров:) – и красивый. По пути – кроме гор, кроме Мюрдалсфоссен, кроме других больших и мини-водопадов, – речка Flåmselvi, домашнее кафе. (Я его миновала: слишком долго фотографировала, хотелось успеть на поезд назад из Бломхеллер.)
Квест для Флома: найти Flåmsbana. Находится даже в Оттернес!
Определенно, надо будет сюда вернуться…
