Tibet: Lhasa-Gyangze-Shigatse

6) 28.5.2018 – ТИБЕТ. Ласа: ПоталA, Джоканг, Бакор.
7) 29.5. / 15.04. – Гьянгдзе: 5020 м, Ямджо-Юмцо, Пелькор Чёде, Кумбум Чёртен. Шигадзе:… =375 км.
8) 30.5. – ТашилунпО; 3 пасса: 5039 Karo La; 5020-5000, глетчер 7100; Katzenpass 4330; спать на высоте 3800; Ласа: Ночная Potala.  =270 км.
9-10) 31.5., 1.06 – Тибетская ж/д

Buddism

The Panchen Lama / Penchen Lama (tib.: pan chen bla ma; auch: Penchen Rinpoche, tib.: pan chen rin po che) / Панчен-лама – второй по рангу лама после Далай-ламы в школе Гелуг тибетского буддизма. „Панчен“ – тибетская адаптация санскритского слова „пандита“, которое означает учёного, в особенности философа. Традиционно, Панчен-ламы являются наставниками Далай-лам, поскольку Панчен-лама является воплощением будды Амитабхи, чьим духовным сыном является Авалокитешвара, воплощающийся в Далай-ламе. Авалокитешвара (тиб. Ченрези) – сострадание, с лотосом и четками.
«Далай» означает в монгольском языке «океан» — в значении «Великий» (правящие ханы после Чингиса носили титул Далай-хан), «лама» (bla ma) в тибетском эквивалентно санскритскому слову «гуру» и имеет значение «учитель». Поиск 14-го: 13-й после смерти повернул лицо на с-в, мальчик знал имена членов делегации, считал своими вещи 13-го.
„Eure Heiligekeit“ Dalai-Lama-14, школа Gelug(pa), в Индии, изгнан в 1959 (из летнего дворца Норбулинка*). До 2011 глава Тибетского правительства в изгнании, в 2011 он публично объявил, что тибетский народ должно возглавлять выборное лицо – его сменил избранный в результате всемирного голосования тибетской диаспоры юрист и ученый; также выразил мнение, что в следующих перевоплощениях Далай-лама не будет являться политическим лидером.

  • Воспоминания о своём семилетнем общении с Далай-ламой XIV австрийский путешественник, альпинист и писатель Генрих Харрер описал в книге «Семь лет в Тибете», переведённой на 53 языка мира. В 1997 году по этой книге был снят одноимённый фильм с Брэдом Питтом в главной роли.
  • В 1997 году на экраны также вышел фильм «Кундун» режиссёра Мартина Скорсезе, получивший 4 номинации на «Оскар».
  • У группы Rammstein в альбоме Reise, Reise есть песня «Dalai Lama (Flugsangst)» — название переводится с немецкого как «Далай-лама (Боязнь полётов)» — песня повествует о легендарной боязни Далай-ламы XIV летать.

Из истории; об отношении Китая к 10-му Панчен-ламе. Меморандум об уничтожении тибетской культуры и религии стоил Панчен-ламе четырнадцати лет тюремного заключения и домашнего ареста. Ему было 24 года, когда он написал доклад, и 40 лет, когда он был освобождён из-под стражи. В 1989 году десятый Панчен-лама умер при загадочных обстоятельствах.

О ситуации с 11-м Панчен-ламой (-ами). Официально утвержденный властями 11-й Панчен-лама (фото в очках 27 лет, сейчас ему 28 лет) живет в Пекине.

исконная китайская религия даосизм.
тибетский буддизм, или ламаизм.

Tibet

Тибет попросился в Китай под защиту в 18 в. С 1913 по 1950 был практически самостоятелен.
Тибетский автономный округ / автономный район КНР с 1950.

Самые высокие горы мираГималаи и Каракорум (северо-запад). Средняя высота 4000 м над уровнем моря.
Снежный леопард, антилопа, медведь…

5 видов погребений:
-небесное (расчлененные трупы достаются орлам, раньше была задача монахов, сейчас госпрофессия). Внутренности измельчаются, делаются шарики для стервятников/Geier; чтоб их привлечь, жгут можжевельник и кипарис. 1000 юаней. Для церемонии небесного захоронения людям иногда приходится преодолевать 300 км. Ритуал раньше совершали монахи, сейчас это гос профессия.
-огненное для монахов. Изготовляются глиняные фигурки
-для будд, далай и панчен-лам – в пирамидах-ступах: забальзамированное тело в позе лотоса.
Многие умирали в молодом возрасте – перестали так погребать.
-водное (вот почему тибетцы не едят рыбы…) – детей. Низшие слои, изготовители украшений, мясники.
-в земле – только убийц, разбойников

LHASA: PotalaJokhang. Bakhor
Монастырь с 7 монахинями – вне Поталы. (Базис-лагерь Эвереста – единственный монастырь для ж и м вместе.)
Потала. Само слово „Потала“ происходит из санскрита, и обозначает „Мистическая Гора“. Потала расположена на 3700 метрах над уровнем моря, ее высота составляет 115 метров, разделенных на 13 этажей, общая площадь которых более 130 000 квадратных метров.

В белом дворце обитала администрация, госуправление, сейчас помещения пустуют  (белый – известняк, разведённый  молоком, с медом). Красный цвет (минеральная краска) обозначает помещения ламы. Зимний дворец Далай-ламы (до этого в монастре Дрепунг). Жёсткие стебли травы лотоса – естественная вентиляция.

Сейчас Потала – музей. Культовые помещения, место ритуалов, погребения лам. 70 монахов. Подливают масло, ухаживают за помещениями.
Статуи Будды, боддисатв. Самая высокая ступа – у 5-го Великого ламы, 12 м, простирается через несколько этажей, над ней золотая крыша. Статуи Будды и ламы-5 одного роста. Распорядился заложить дворец Потала в Лхасе. 10, 12 лама.
Вся библиотека Тибета, рукописные оригиналы – у некоторых нет копий. Книги на плотной бумаге, покрытые лаком, длиной в метр.
Объемные мандалы.
Тангка / thanka eng. -изображение,  иероглифы тибетские, китайские, монгольские, маньчжурские.
Сандаловое дерево, золото, tuerkis-бирюза, ляпис-лазурь, кораллы и янтарь, горный хрусталь – разновидность кварца, брокат=парча… Вода с шафраном (пряность из цветков крокуса) для освящений.

Монастырь Джоканг, главное место паломничества. Он заложен в 7-ом веке, чтобы разместить реликвии, привезенные вместе с приданым двумя женами короля. Прекрасное изображение Будды Акшобья (Akshobhya), привезенное непальской принцессой, и Джово Сакьямуни (Jowo Sakyamuni, Sakya Thukpa на тибетском), привезенное китайской принцессой. Само название Джоканг происходит от Jowo, и дословно означает „часовня Джово“.
150 монахов. Церемония – в жёлтом, в другое время монахи в красных одеждах. Люди приносят пожертвования, масло, получают белые и жёлтые шарфы.
Основатель религии желтошапочников.
Тысячерукий Будда с 11 лицами – столько рук, чтобы помогать людям.

GYANTSE / GYANGZE
мон. Pelkor Chode, Kumbum Chörten
В посёлке ГЬЯНГДЗЕ 3950м – монастырь Пелкор-Чёде (сокращённо Пелчо или Палчо). Комплекс Пелкор-Чёде включал в себя 15 монастырей различных школ, преимущественно Гелуг / Гелугпа / желтая вера, желтошапочная школа и Сакья (с подшколой Bodong). Все монастыри, кроме сохранившегося до нашего времени, уничтожены в период «культурной революции» в Китае. Братия поддержала Тибетское восстание 1959 года. Монахи школ делят общий зал для диспутов и собраний и помещения для изучения буддизма. Монахи трех школ похоронены здесь.
В монастыре находится знаменитая Chörten (местный вид ступы) Кумбум со 108 внутренними залами и алтарями на четырёх этажах (название переводится как „10 000 изображений“).
Монастырь и крепость-дзонг 14 в., дважды разрушенная: первый раз англичанами в 1904 г., второй раз – хунвейбинами в годы Культурной революции.

SHIGATSE / Xigazê.
мон. Tashi Lhunpo англ. / Trashilhünpo нем. / ТашилунпО р.
В ШИГАДЗЕ, 2-м по величине городе Тибета, – монастырь Ташилунпо («всё счастье и благополучие собрано тут») 15 в. (англ.: „Tashi“ or Panchen Lama).
Первый Далай-лама, основатель желтошапочников, единственный захоронен здесь.
Резиденция Панчен-ламы, второго после Далай-ламы иерарха школы гелуг.
Здания монастыря: Maitreya Chapel, The Stupa-tomb of the Tenth Panchen Lama (is the most splendid and costly mausoleum in China since the 1950s), Stupa of the fourth Panchen Lama, Stupa shared by the fifth to ninth Panchen Lama and Thangka Platform. The Kelsang Temple  и Main Chanting Hall / Tsochin Hall, Two chapels on both sides of the Main Chanting Hall, the left one is devoted to Tara, the goddess who is believed to be the avatar of Avalokitesvara. The Panchen Lama’s Palace known as Gudong.
Ист. карта Ташилунпо
Слева / с запада на восток?:
– храм Будды Будущего Майтрейи. Самая большая в Тибете статуя Майтреи высотой 26 метров. На её изготовление ушло 279 кг золота, почти столько же серебра, 116 тонн бронзы, более 40 алмазов и 1000 жемчужин. По Та Тсанг чуть иначе: 118 кг золота, 278 серебра, 1000 жемчуга для бровей; в ноздри может пройти 6-летний ребенок… над статуей 4 года работали 300 чел. На полу можно увидеть большую свастику, выложенную из драгоценных камней. На портрете у 1-го Далай-ламы особенный головной убор: он из Монголии. 3 портрета – 9-й, 10-й, 11-й Панчен-ламы.
– ступа с останками 10-го Панчен-ламы (умер 1989, здание 1994 на средства из Пекина), умер во время интронизации – убит?
– 11-метровая ступа, самая старая (17 в.) для 4-го Панчен-ламы, при котором монастырь обрёл нынешний облик.
– главный храм и зал церемоний. Во дворе столб c ячьей шерстью, флаги для праздников вывешиваются каждый раз новые.
5-9-е Панчен-ламы были похоронены огненным захоронением; в 1966 хунвейбины-„красногвардейцы“ разрушили ступы и бросили останки в реку (частично сохранили местные); новая ступа Tashi Langyar освящена в 1989, за 6 дней до смерти 10-го Панчен-ламы.
– здание для тангки 40 на 40 м, ее несут 70 человек.

Наверху место для небесного захоронения. Люди идут слева направо и наверх около 4,5 км = 3-4 ч, начало ритуала в 6 ч.
Монастырь закрывается в 17:30, открывается в 9 ч.

История про зверей друг на друге – индийская, с моралью держаться вместе.
Белая Тара с 7 глазами, но руках и ногах тоже.
Символ власти – фигура черная, красная – великодушия.
Закопченные от ламп изображения.

Tashilhunpo-The Eastern Relic Palace of Panchen Lama’s Tomb Stupas
Саша Лотус:
Короли-хранители. Красный со ступой в руке – Вирупакша, правитель неба метаморфоз, охраняющий запад. Синий с мечом – Вирудхака, правитель неба роста, охраняющий юг.

Yamdrok Yumtso / Yamzho Yumco de.
Ямджо-Юмцо, Ямджоюм-Цо
— одно из четырёх наиболее почитаемых озёр Тибета, вокруг которых паломники совершают кору, ритуальный обход. Цвет озера постоянно меняется, считается, что его невозможно увидеть дважды.

Тибетцы считают озеро  талисманом Тибета. По преданию, когда воды озера высохнут, Тибет станет необитаем. На острове расположен знаменитый монастырь Самдинь — единственный в Тибете монастырь с настоятельницей женщиной. Под её началом проживает около тридцати монахов и монахинь. В этом монастыре жила  единственная женщина лама в Тибете. 4441 м.

Klangschale / Singing bowl / поющая чаша. „Тибетская“, „непальская“ или „индийская“. Мб вручную выбитая. Бронза (медь + олово, + мб другие металлы); латунь (медь + 40% цинка, + мб другие металлы); медь с никелем – мельхиор. Больше металлов – богаче звук. От 2 до 5 обертонов. Палочка деревянная / обитая тканью – звук более мягкий. 10 см – можно найти в Г. за 9€; 20, 40€… В Тибете от 80 до 120 юаней (говорит Та Тсанг) / 11 до 16€. Медитация, вибромассаж, музотерапия, искусство…

В дороге.
Асфальтированные дороги к Эвересту проложены к олимпиаде 2008.

Tibet-Bahn / Цинхай-Тибетская железная дорога – самая высокогорная и самая длинная на нагорье железная дорога в мире, Тангула / Тангла – самая высокогорная железнодорожная станция в мире, дорога поднимается на высоту 5068 м над уровнем моря. Высокогорные туннели в промерзшей земле и т.д. Lößböden=желтые лёссовые почвы.
С 2006 г.
Между Лхасой и Пекином – 48 ч. С 2014 участок от Лхасы до Шигадзе. С подкачкой кислорода.
Из веб о ж/д заезде из Пекина: билеты изымает государство – попадают к перекупщикам высокого ранга, потом попроще, от которых в турбюро – поздним летом-осенью и в праздники стоимость билета может подняться вдвое. Иногда оплаченные билеты не поступают в продажу, а поезда едут пустые: из-за выступлений… И акклиматизация идет неправильно.

*Забавное о Норбулинке: А где-то на территории самого дворца, в саду, должны стоять три самых первых автомобиля, привезенных в Тибет. Это два Аустина 27-го и Додж 31-го года, которые в разобранном виде, на лошадях и яках были принесены (!) в Тибет в подарок 13-му Далай-ламе.
И только при нынешнем (последнем, когда он был еще в Тибете) Далай-ламе машины начали использовать, но оказалось, что для них нужен бензин, которого тогда в Тибете еще и не было.
** О монастыре Дрепунг: В монастыре расположен Дворец Ганден, где жили Далай-ламы до того, как пятый Далай-лама распорядился заложить дворец Потала в Ласе. В автоматизации молитвенной деятельности здешние монахи превзошли сами себя. Большой молитвенный барабан они закрутили от протекающего ручья. А еще они придумали параболическое зеркало, которое в каждом дворе лихо кипятит повешенный в фокусе чайник.

Быт: из рассказов гида

„Проект“: в 2012-2020 строительство новых домов. Не будет больше коровьих лепёшек для отопления, ячьих рогов над входом, вручную изготовленной мебели – только с конвейера. Та Тсанг это не нравится, старшему поколению не нравится, младшее довольно. К 2020 Ласа, сейчас с 400 тыс. населения, будет миллионным городом.

цампа: мука, сушеный сыр ложка, пол-ложки сыра, масляный чай руками смешивают в шарики.
Растут ячмень и картофель (до 4500, 4700 м). Цветет чертополох=бодяк / Distel – топливо.
Рис – из Непала и Китая. Немногие держат свиней, кур.

Монахи могут через 2 года уйти из монастыря. Получают карманные деньги от государства и пожертвования. Паломники дают пожертвования вместе с приветственным шарфом, не обязательно деньги – мб масло, ткани, фрукты. Деньги молящимся монахам – персональные, иначе на монастырь.

Ta Tsang, Ван Дуй – Прекрасные волосы, Исполнение желаний. У нее низкое давление, 85-92, 69, внизу чувствует себя хуже (сонная, голодная). Учила германистику 2 года в Пекине, в Европе не была: сложно получить визу (много вопросов, надо ждать две недели в Пекине). Ей 42, муж-айтишник, дочь 17 лет заканчивает школу, хочет быть медиком. Квартира в старом городе, в новом – ведомственная квартира мужа. 59 кв.м. 8000 юань (=1000€ в 2018) кв м; з/плата до 18000 в месяц (врачи).

Любимый цвет черный: отпугивать злых духов. (Нац. цвета белый – мудрость, красный – огонь, синий – небо, зелёный – вода. Желтый – земля.)

Та Тсанг из семьи крестьян, у нее 6 братьев и сестер, в ее поколении разрешен был только 1 ребенок, сейчас можно больше. Женщины выходят замуж в 16-17 лет. Партнера выбирают родители с помощь оракула и астрологии. Ребенка рожают дома. Дают имя по дню недели – позже для почты тяжело найти: нет нумерации домов – тезки читают письма по очереди… При тяжелой болезни ребенку дают новое имя. У детей черная точка на лбу, для защиты от злых духов… В деревнях распространены полигамия и полиандрия (у номадов), но в любом случае у человека не больше 3 партнеров, они все из одной семьи: чтобы не делить землю. Спят с партнером по очереди (вешают на дверь фартук „дежурной“ женщины). Отдельных спален нет. Бывает, вся семья располагается вокруг печи в кухне. 3 жены дома не находятся одновременно, прежде всего старшая; младшая отправляется в город работать.
У замужних женщин фартук. Пояс с бирюзой, окрашенные волосы.
Старухи старше 80 в жилете, на спине изображены месяц и солнце.

Частые болезни щитовидка; катаракта / der graue Star, der graue Stär: из-за яркого солнца, ветра с песком; легкие: курильщиков меньше, но топливо внутри дома…

3.650 км. (Не интенсивно) двигаться, не принимать алкоголь, меньше курить и не принимать душ; спать полусидя. ? Гинкго билоба за месяц до поездки.

2-й наш тибетский день, 29.05.2018 / 15 апреля, – самый значительный день святого месяца.

Tibet: Lhasa-Gyangze-Shigatse weiterlesen

Puttin‘ on the Fritz

Воскресный улов. Боковое зрение выцепило „имя“ – оказалась реклама (ресторана „Frischer Fritz“ в отеле „Регент“, кажется; шеф-повар 10 лет обеспечивал месту две мишленовскипе – Michelin – звезды…). Задумана была игра слов (ср. песня и фильм 30-х гг. 20 в. Puttin’ on the Ritz, обогатившие язык оборотом со значением „шикарно одеваться“).
Исходник словесной игры незадачливых пиарщиков: знаменитая песенка Putting on the Ritz,
1) Original 1930 Movie Sequence (неполиткорректная) с Ирвингом Берлином

2) откорректированная песенка с Фрадом Астером (Fred Astaire – это тот самый,  Fred Astaire & Ginger Rogers – Tap Dance):

Реклама получилась нечаянно провальная: on the fritz для носителей языка значит испорченный / поломанный, не соответствующий стандартам, бросовый и т.п. Форумчане LEO советуют переводить на немецкий как futsch… Для мультилингвальных – забавное предвыборное “ высказывание“ на улицах Берлина.

P.S. Имя помстилось после обсуждения интервью (NBC News’ Megyn Kelly, 9 марта): на вопрос про хакерские атаки / вмешательство в американские выборы 2016 последовал ответ:
“Maybe they are not even Russian. Maybe they are Ukrainians. Tatars. Jews. Just with Russian citizenship. Even that needs to be checked. Maybe they have dual citizenship or maybe a green card. Maybe it was the Americans who paid them for this work. How do you know?”
„Да мне п… все равно…“

Flam

В первый день во Фломе решила ЛИШНИЙ РАЗ проехать по исторической железной дороге, причем купила и обратный билет, на следующий (последний) поезд из Myrdal-Мюрдала. Вышла на станции Vatnahalsen (это следующая за водопадом остановка, где озеро Reinunga), но отправилась не к озеру, а по дороге с серпантином из 21 поворота, рядом с Myrdalfossen (наверху туннель для поезда), – и дальше вдоль речки, до станции Blomheller, там подсела на обратный поезд (не тот, которым ехала туда, а следующий обратный). Абсолютно правильное решение! Дольше ходить, пожалуй, не надо… но не надо и короче! А впечатлений сколько… Рада, что прошлась этим путем.

Идти – и пытаться увидеть лица в камнях и деревьях,

фотографировать мини-водопады, падающие капельками и струйками, сторониться, пропуская байкеров, наблюдать, как они справляются с поворотами и как объезжают прохожих, рассматривать оттенки воды в стремительной речке, сравнивать виды водопада Myrdalsfossen – все дальше и дальше… наблюдать, как меняется речка, никогда не скучная.


Шла-шла – и вдруг захотела к людям, не выдержала уединения или стояния лицом к лицу с вечным? По туннелю Kårdalstunnel уже бежала, после  пробежки участила, боялась не успеть на поезд: вдруг придется идти дальше 13 км… Ближе к станции увидела двоих с машиной, проносясь мимо, объяснила: хочу застать поезд! ответили добрые люди: „Ничего, вы по времени хорошо двигаетесь…“ Успела.

Если оценить – первый железнодорожный проезд получился суматошным и малоудачным. Огромная группа итальянцев заняла большинство мест, еще полвагона были зарезервированы под немецкую группу. Ну да, можно и встать у окна или бегать от дного окна к другому. Мечешься, а виды проносятся мимо! только поднял камеру, а там уж туннель или деревянная клетка-ограда… Итальянцы взирали на меня иронически, потом начали осмеивать не скрываясь, отпускали комментарии в полный голос: „Еще – вода!“ Для них вода – для меня особенный водопад…
После первой попытки уже знала: сесть (или встать) надо с краю 6-7 вагона, справа, открыть окно, приготовиться фотографировать с середины пути – пропасти, долины, изгибы поезда, туннель, водопады, серпантин…

Ну, и песню-танец Хульдры снять…

Рада, что утром перед отъездом отыскала пустующую историческую (не вполне музейную) ферму Оттернес с ее 27 домиками. Найти было нелегко, уже начала нервничать… и вдруг на горе через бухту – отблеск солнца, как улыбка!

Возникло ощущение, что ферма рядом.
Она и в самом деле была тут же, на горе.

Довольна, что ночевала в хостеле, который расположился в бывшей ферме.  Одному домику 300 лет, другому 200, мебель антикварная, кроме комнат на несколько мест есть и на двоих, на этаж 2 туалета с ванной, внизу кухонька и большая гостиная с книжными полками.

(
Замечательный контраст Поп-ап-хостелу Ставангера, тоже превосходному: там – нагроможденные друг на друга дощатые кубики с окнами во всю стену, милые молодые люди, некоторые – туристы и работники в одном лице; общие посиделки на кухне… Из минусов – общий душ; до причала паромов на Тау минут 20 пешком. У минусов есть и плюсы – так!: тихо, нет туристского столпотворения, попсовой музыки с уличных сцен.)

Там, во Фломе, догнала красавца Pullmantur.  Которым чуть не поехали в круиз…

…Самое главное было: прогулки по окрестностям – не в толпе (спеша, спотыкаясь, боясь отстать и потеряться), но свободным одиночкой, наслаждаясь волей вокруг и собственным волеизьявлением.

Первая была в самолете: там они были как… сахарная вата? молочные протуберанцы? ветошь облаков была разостлана, как потолок, подвешена стенами воздушного жилища…
Во Фломе – в пандан – увиделись прозрачные облачные мосты.

А еще – повторилось и пронзило ощущение неподвижности местных облаков (и это в ветреный день!).
Спящие ветры. Устроившиеся на отдых, свернувшиеся калачиком сны.

Ощущение такое было уже в Люсе-фьорде, потом в Нерёй-фьорде, но там разгадывалось иначе: неподвижные, непоколебимые духи на страже гор. Во Фломе „защита“ прочиталась в новом, любопытном контексте – эротическом!
Эротизм – это оказалось специфическое впечатление Флома.

Это там то и дело: меж холмов-грудей – водопады застежкой-молнией… и все забрано газовой тканью, собранной воланами. И увиделось частое там: эти мягкие женственные контуры,


раскинувшиеся вольготно тела, соблазнительные впадины… завешенные поясом верности…
 

Ну вот, а теперь – сухо и фактично.

Можно пройти весь фломский маршрут на общественном транспорте и уложиться в один день:
8:43 поезд из Бергена в Voss=Восс, ехать около часа, около 13€,
10:10 автобус на Gudvangen=Гудванген, ехать около часа, около 13€. Часть пути – дорога сер. 19 в.
Stalheimskleiva: 1,7 км, 20% уклон, 13 поворотов. Вид на водопады Sivlefossen (падающий около 140 м) и Stalheimsfossen (падающий около 126 м).
12:30 Паром из Гудвангена во Флом, из Nærøyfjord=Нерёй-фьорд (самый узкий фьорд шириной от 300 м и длиной 17 км) – в Aurlandsfjord=Эурланн-фьорд, чуть меньше 2,5 ч (судном класа премиум меньше), около 33€.
И дальше – железная дорога до Мирдаля (около часа), затем вернуться в Берген.
Или ехать поездом в Осло – идет 3 р. в день, 14:06-19:13 удобнее всего, за 5 ч 470 Nok, это самая большая трата маршрута – около 50€.
Или купить тур „Норвегия в миниатюре“, от 1440 крон (больше – если выбирается более современное судно, или если маршрут не кольцевой, или если планируются ночевки).

Круизеры обычно планируют круиз по фьорду/фьордам и железную дорогу, некоторые еще и обзорную площадку Стегастейн захватывают.
см. карту. В Стегастейн мне не хотелось. Просто задержалась во Фломе – и не пожалела!

Сухие факты про железную дорогу Флом-Мюрдал: построена за 20 лет в 1940, перепад высоты 866 м – 1:18, 20 туннелей (4 над водопадами, самый длинный Myrdaltunnel 1340 м, всего 6 км из 20), 1 мост, 8 остановок (2020 уже 11…), 20 км поезд проезжает со скоростью 40 км?ч за примерно 60 мин. В Dalsbotn ферма, построенная на камне, в Hareina деревянная церковь… (Туда не гуляла, это дело вкуса.)

Итак.


Лучшим вариантом поездки по Flåmsbana для меня оказался такой:
предупредив проводника у водопада Kjosfossen, выйти на станции Vatnahalsen (следующая за водопадом остановка, с озером Reinunga — 2020 теперь там две станции…), пойти НЕ к озеру, а по серпантину с 21 поворотами, рядом с Myrdalfossen, и дальше вдоль речки, через Kårdalstunnel до станции Blomheller (она перед станцией Berekvam – той самой, в середине пути, где рельсы раздваиваются и поезда встречаются – единственное место Flåmsbana с параллельными рельсами!).
Путь около 6,5 км, спуск легкий – труднее для маунтбайкеров:) – и красивый. По пути – кроме гор, кроме Мюрдалсфоссен, кроме других больших и мини-водопадов, – речка Flåmselvi, домашнее кафе. (Я его миновала: слишком долго фотографировала, хотелось успеть на поезд назад из Бломхеллер.)

Квест для Флома: найти Flåmsbana. Находится даже в Оттернес!

Определенно, надо будет сюда вернуться…

Merken

Stavanger

У круизеров есть выбор. Всего заманчивее –

  1. распробовать Lysefjord: покататься по фьорду на кораблике фирмы norled или rodne. За 2,5 ч и 450/490 Nok.
  2. подняться на Кафедру, aka Pulpit Rock, Kanzlei, Preikestolen (Прекестулен – так в Вики/Прейкестолен). От Fiskepirterminalen в Ставангере паромом на Tau (40 мин, 56 Nok) и дальше на автобусе (еще 20 мин, у Boreal 200 Nok туда-обратно, по отдельности туда и обратно – дороже). Некоторые фирмы продают комбинированный билет паром + автобус (Tide 320, Norled 350 Nok).  И – вперед-наверх!

Это обновление 2017 (ср. jlena 2016, спасибо ей!). А теперь усложним жизнь. Чем эти возможности оборачиваются в реальности? Стоит ли овчинка выделки – или небо с овчинку покажется? Насколько реальная вылазка зависит от сил? и насколько от погоды?

А. Путешествие на кораблике „по фьорду“ – вообще-то до Preikestolen и назад, никакой Горошины-Kjeragbolten снизу, с воды, не увидеть, она дальше, между Flørli и Lysebotn.

В. Hiking на Кафедру описан здесь в форуме так, что кого-то и отпугнет: толпа карабкающихся в крутизну, задыхающихся туристов… некоторым напоминает демонстрацию… пробки… толкучка на вершине… страх, что рюкзаком заденут и скинут в пропасть. Понятно, что подъем требует тонуса. Правда, идут наверх люди разной комплекции и разных возрастов, от 7 до 70 (младенцев несут в рюкзачках). Бесстрашные поднимаются и в дождь…

Дальше – некруизный опыт; но думаю, он будет полезен круизным форумчанам: тот, кто побывал в Ставангере без спешки, может сравнивать и оценивать…

А. По Люсе-фьорду все 42 км до дна, до конца, ходит туристический паромчик и экспресс-паромчик фирмы Kolumbus. Первый – 2 р. в день: в 9 и 15 ч (назад в 12 и 18); правда, от Lauvvik’a… Второй – еще и из Ставангера: по понедельникам, средам и пятницам в 13 ч (возвращается – если планировать обратный путь в тот же день – все же опять-таки в Лауввик, в 16:35). Сайт бейсеров описывает, как добраться; www.rome2rio.com обещает 1,5 ч от аэропорта: 40 мин до Санднеса и оттуда полчаса до Лауввика на 110 автобусе (интервал те же полчаса); вот только план я не посмотрела…  Программа была не вполне ясна (а вдруг успеется в один день и по фьорду, и на гору? или отменить гору – и рвануть назад?), потому выбрала „свободу“ – на самом раннем самолете приземлилась в Ставангере, экспресс-автобусом добралась до Санднеса… и обнаружила, что следующий автобус на Лауввик только в 12! Таксисты хотел за поездку сотню и не соглашались ехать меньше чем за полсотни. Пришлось смириться с судьбой и настраиваться на экспресс-паромчик – и на двухчасовое ожидание последнего автобуса на Санднес (от Kolumbus, опять-таки; есть и pdf) по возвращении, оттуда добираться уже просто, будешь в Ставангере до 9 вечера…
(По крайней мере, последнего удалось избежать: пожилая немецкоязычная пара захватила попутчиком до Ставангера. Жаловалась им: расписание нарезано на тех, кто все свое возит с собой и готов задержаться на ночку, или на тех, у кого „свое“ везут лошадиные силы. Они жаловались в ответ: на дорогах здесь не везде можно остановиться – в машине не так просто дегустировать местные виды, так что „безлошадные“ могут не завидовать…)

ТЕОРЕТИЧЕСКИ круизеры, которым очень хочется пройти фьорд целиком, могут арендовать машину, добраться до Люсеботн (веб прогнозирует 2,5-3 ч) – и в 12 ч сесть на паромчик до Лауввика, а дальше назад в Ставангер машиной… Рискованное предприятие, надо заметить. Лучше уж вернуться в Ставангер когда-нибудь потом, запланировать во фьорде ночевку на одной из остановок – в Forsand=Форсанде посмотреть реконструированные дома викингов, во Flørli=Флёрли взобраться до гребня по 4444 ступенькам самой длинной деревянной лестницы мира, в Lysebotn=Люсеботн начать подъем на Кьераг.

Погода (ветер, дождь) – в путешествии по фьорду не препятствие. И для фото не помеха. По мне, так серая хмурь, клочки облаков фьордам больше „к лицу“, чем ясное солнце.

В. День, выделенный на Люсе-фьорд, был ветреным, время от времени проливался короткий дождь. В день выбора (лезть или не лезть на Кафедру?) прогноз погоды был сверхмрачный: даже не изморось – сильный дождь, и наверху даже не 2 или 5 м/сек – 12!), так что решила и не пытаться… но в последнюю минуту все же передумала, бросила вещи в камеру хранения на причале, отправилась первым паромом на Тау.

Мотивировала идея: кажется, дождь здесь ждет до полудня, „отсыпается“ – и только потом „выходит на охоту“. Так и получилось. Дождь налетал и стихал, было терпимо в дождевике. (Ливануло уже после полудня, когда сидели в автобусе на обратном пути. Тучи истощились, пока паром доставлял назад, в Ставангере уже было снова сухо – на время…)

То ли из-за прогноза, то ли спозаранку туристов собралось немного (хотя были и группы: итальянцы, они, похоже, всегда держатся большими семьями, поляки… японцы – эти, кажется, самые отважные из всех). Можно было пропускать – или, чаще, обгонять – и идти одиночкой, так, чтоб перед глазами не спины, а окрестности: речушки, серые деревянные мостки, мокрая яркая трава, кривые деревья, огромное блюдо серого  горного озерца с накрошенными для сытости камнями, камни неистощимо разные: почерневшие деревом, позеленевшие медной патиной, заржавевшие железом… отвесные пропасти, клочки облаков ниже уровня глаз…

Дорогу осилит идуший… Самый неприятный сегмент пути – первый, где камни не одинаковые, „лестницей“, а разномастные: шаг неравномерный, дыхание сбивается, на валуны вскарабкиваешься с усилием – особое напряжение на коленки, риск поскользнуться… На обратном пути попались носилки с женщиной: подвернула – надеюсь, не сломала – ногу; чуть позже послышалось стрекотание, над горой завис вертолет спасателей… Думаю, добрались все, кто одолел начало. Некоторые участки – в режиме не скалолазания, а прогулки!

А на вершине нежиданность: и в самом деле ветрИще. Норовит сдуть вниз. Плюется щебенкой. Прибивает струи дождя к краю отвесной скалы – так, что приплюснутая вода бьет фонтанчиком вверх! Вырвал и унес чей-то рюкзак, поднял в воздух куртку – распластавшись белкой-летягой, уносится куда-то за соседнюю вершину… Люди прижались к скале-стене, обхватив камни, уцепившись за выступы, чтоб не унесло ветром; кто-то прячется в укрытии-расщелине, высунув камеру, как автомат из окопа. Кафедра пуста!

Но потом двое смелых проползли к краю… Один бесшабашный пробежался на середину… Подумалось: стоящий устойчивее – встала и пошла…
Уже потом явилась безбашенная семейка, устроились на самом краю, снимали ребенка лет одиннадцати стоящим, еще и показывали ему знаками: подвинься, мол, еще, эффектнее будет…

Понятно, что самостоятельные путешественники свободнее. Они, самостоятельные, могут оставаться в кемпинге у подножия Прекестулен и ждать у горы погоды – ждать, пока не наступит сушь да штиль:)… Во всяком случае, поднимутся наверх с утречка, если не в гордом уединении, то уж точно в собственном темпе и ритме – не спеша, медитируя, останавливаясь где захочется… весь мир на ладони и т.д. Но ТЕ ЖЕ впечатления гарантированы тем, кто не побоится плохого прогноза и пойдет на гору в непогоду, настроившись пройти сколько получится.

С. Ставангер – вот достойное времяпрепровождение! В любую погоду. Старый город похож на исторический „музейный“ квартал Posebyen города Кристиансанн (который вообще-то совсем рядом). Тоже деревянный, ухоженно-многоликий, беленький. И не только беленький. Охра, сиена, оливки, умбра… Но есть и невообразимое: Øvre Holmegate – целая улица с разноцветными домами, причем не приглушенных цветов, а ярких, будто ребенок заполучил раскраску – и дал волю фантазии.

В кафе сидят люди в венках… Дети цветов? Норвежский Сан-Франциско, Haight-Ashbury! Попозже стало понятно: ассоциация не случайная, город празднует summer of love.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

La Gomera: летающий остров

Он увиделся случайно: рассматривала Pico Viejo и поняла, что впереди  – не облако в небе, а остров! Летающий, получается. Как тот, любимый нами благодаря Миядзаки: Лапута.

Потом я и написала это:

И вот этот остров врезается дельфиньим носом в нежное зарево света. Дельфиньи бока взмылены. Это узкое тело (что за аэродинамика!) взбивает сливки облаков в стоячую пену. След сзади, как за хвостом самолета.
Неописуемо. Неизобразимо. Невоспроизводимо. Неловко даже пытаться. Восьмое чудо света.

Там – фотографировала как одержимая. Здесь – все эти „виды“ заперла в хранилище; когда-нибудь посмотреть с профессионалом…

Оторваться невозможно. Так каменные тролли Тейде рассматривают его, этот остров: веками не отводя глаз.

Видимо, дело в особенностях горизонта. Его там… нет. Даже если и есть линия, она прерывается и если вдруг продолжается, то неожиданно: выше или ниже. Если всмотреться…

Видны облака – но что они скрывают? а может, там снег, как под ногами?.. Море не отличить от неба… да есть ли оно, море?..

Край горы обрывается в пустоту. Ну, или в сгущенный воздух.

Отсутствие горизонта – особенность атмосферы не только на вулкане. Такое – повсюду на острове.

После Тейде выяснилось: и Летающий остров – повсюду!

Он постоянно попадался на глаза. Точнее бросался в глаза: каждый раз неожиданно, вдруг.

Отправились смотреть лунные ландшафты Paisaje Lunar, по дороге было много всего увлекательного, не скучали. А потом на горе ВДРУГ открылась даль, поверх камней и сосен. И я поняла, что опять попалась.

Теперь он несся как бы в обратном направлении, но все так же стремительно, вспенивая облака, меняя курс параллельно склону – будто готовясь к посадке:

Он встречался повсюду, куда бы мы ни поехали, и был прекрасен в любую погоду – в пасмурную настолько же, как и в лучах солнца.
Всегда был окружен сиянием – сам и распространял его?

Позже, просматривая фото, я обнаружила, что он встречался нам и раньше. До того, как был опознан мной.
Вот: фотографировала тропу – и не заметила, как из-за горы выплывает он, остров!

Ну да, это была обсессия.

Да что там „была“… И сейчас от нее не освободилась. Любое облачко на фотографиях с Тейде рассматриваю с подозрением: а вдруг …?

Даже если не этот – вдруг там еще такие?..

Но для меня – другого такого, думаю, нет.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Tenerife 6, 7: Vilaflor

6й день, 5 марта, воскресенье

Vilaflor – “Я увидел цветок из Часны!” (“Vi la flor de Chasna”) – селение с 16 в., лежит выше всех других селений Испании: на высоте 1500 м.

Прогулка к Лунному ландшафту Paisaje Lunar. Долгая, нелегкая, интересная. Иногда встречаются следы ушедшей жизни.

 

Рано или поздно начинаешь смотреть внимательнее: вокруг „тролли“ из камней, не заметить невозможно.

 

Удивительной красоты цветовые комбинации, даже если вокруг только камни да пинии…

 

Обнаруживаешь на каждом шагу множество натюрмортов, то природных, то рукотворных –

– нужно только настроиться видеть.

Сам Лунный пейзаж

меньше похож на чужепланетный, чем в окрестностях Тейде, где в иных местах чёрная лава, красная глина, рыжий песок, практически без растительности, простираются на всю зону видимости…

По возвращении (ноги болят!) садимся в кафе на главной площади. Ropa viejo – нечто вроде рагу с курой, овощами и горохом.

Восстановившись, можно посмотреть в магазинчике образцы местного кружева la roseta.

7 день, 6 марта, понедельник

Сосна Pino Gordo на выезде из Вилафлор (высота 46 м, ствол в окружности 11.4 м).

Еще раз съездили к скалам де Гарсия Los Roques de Garcia. К скале Cinchado, напоминающей дерево.

Несложные прогулки. Вновь и вновь потрясающий Ла Гомера. Ресторанчик в окрестностях de Isora: козий сыр с гриля, под вареньем и с печёным перцем, сепия-каракатица.

И – после Тейде – теперь повсюду, куда б ни поехали, – удивительный (отсутствующий) горизонт: то ли небо с облаками, то ли туман над морем. Плавно переходят друг в друга, если вообще угадываются; когда пасмурно, закрадывается догадка, что там – просто сгустившаяся невесомая пустота. Защищающая этот чудесный мир. И из этой невидимой стены то и дело вырывается „летающий остров“, несущаяся на всех парах La Gomera.

Не забудешь…

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Tenerife 5: Teide

5й день, 4 марта, суббота

Поехали в Vilaflor. Погода неожиданно прекрасная (а мы на севере уже думали, что с моря нанесет облаков, будет прохладно и дождливо везде…). По пути решили заглянуть на Тейде, который планировали на следующий день.

Оказалось, что вылазку на вершину – 3718 м, самая высокая точка Испании – резервируют уже только на май.

Раз уж оказались здесь, в caldera (котловине) La Canadas, решили сдвинуть планы (пока погода позволяет; кто знает, что будет потом…). Подняться на фуникулере на высоту на 200 пониже вершины (3550 м, точнее), пройти два доступных маршрута. (Задним числом: может, и хорошо, что не попали: воздух разреженный, подниматься тяжело, дышишь часто, голова слегка кружится.)

Маршрут №12 – к Пико-Вьехо (Pico Viejo, буквально — „старая вершина“). Это тоже вулкан, с диаметром кратера 800 м, в последний раз извергался в конце 18 века. В конце маршрута смотровая площадка с видом на острова. Тут – потрясение: Ла Гомера!

Я его, этот самый летающий остров, фотографирую уже десятки раз. И нет ощущения, что получается.
Там нет линии горизонта. Непонятно, где начинается небо. Впереди просто пустота. Ну, или густой воздух.
Если всмотреться, обнаруживаешь гору; это – остров!
И вот этот остров врезается дельфиньим носом в нежное зарево света. Дельфиньи бока взмылены. Это узкое тело (что за аэродинамика!) взбивает сливки облаков в стоячую пену. След сзади, как за хвостом самолета.
Неописуемо. Неизобразимо. Невоспроизводимо. Неловко даже пытаться. Восьмое чудо света.
Да здравствует Миядзаки.
И умелые фотографы.
Я пасую…

Другой маршрут – среди „глиняных“ комьев, на северную сторону, с видом на заснеженную сторону Тейде и гору La Fortaleza. Внизу Тенерифе змеится к своей северной оконечности.

Христофор Колумб, проплывая мимо Тенерифе в 1492 году, по пути в Новый Свет видел «сильный огонь в долине Оротава». В 1492 году происходило извержение из канала Бока-Гангрехо.
Тейде в настоящее время спит, последнее извержение произошло в 1909 году в северо-западной части.

Главное растение Тейде в цветущем виде увидели уже в Вилафлоре:

В кафе Вилафлора, не в центре (но с официанткой, довольно бойко болтающей по-английски) пообедали-поужинали – знаменитой тушеной козлятиной.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Tenerife 4: Puerto de la Cruz, La Laguna

4й день, 3 марта, пятница

Едем автобусом в Puerto de la Cruz.

Там ботанический сад, а еще

частная английская вилла (на Сamino Sitio Litre), открытая для посещения любителям орхидей и знаменитостей.

Здесь была и писала Агата Кристи (приехавшая в 1927 с дочерью после развода), Александр фон Гумбольдт, в восторге от вида на Тейде, преклонил колена и возблагодарил бога. Так был восхищен красотой места.

Имена, впрочем, – лишь подтверждение приятного впечатления, гарантированного посетителям: они не забыты, для них растения предупредительно подписаны, садик – с любовью устроенный, ухоженный. Домашний и уютный.

На этом фоне фантазии Сезаро Манрике выглядят абстрактными, и по отношению к людям, и по отношению к природе (хоть Манрике и пытался якобы всего лишь подчеркнуть её особенности).

Отделенные от моря бассейны среди цивилизованно распределенной растительности пусты; впрочем, может, потому что вход не бесплатный. Чуть подальше – школа сёрфинга, новички, лёжа на досках, гребут руками, правят в море, иногда встают, но долго не выдерживают.

Отдельные храбрецы (вроде меня) отважно забредают в волны. Душа убегает в пятки и возвращается ребёнком, счастливым оттого, что море с ним играет – носит и качает, то к себе притянет, то к берегу толкает.

Да, а по пути пару раз встречались с процессией: детский карнавал, дети ряженые – классами, разрисованные, предводительствуют взрослые с барабанами, мамы бегут по сторонам, фотографируют деток, дети трогательные, слеза прошибает…

Обедали в нашем ресторанчике. Тушеный кролик…

И автобусом же поехали в Ла Лагуну. Это старейший город здесь. (30 лет назад, говорят, на месте Лас Америкас было разве казино, приезжали только англичане…) Даже если просто пройтись по главным улицам La Calle de la Carrera, La Calle Herradores, становится очевидно: этот город – не музейно-застывший, не реконструкция для туристов, он живой. Со старинными зданиями – и граффити, студенческий, вольный…

Только уж слишком холодно. Путеводитель обещает 5-6 градусов ниже, чем где-либо, и это – как минимум. Были рады уехать оттуда. На вокзале ветрено, и холодок страха между лопаток: перрона не найти, автобус опаздывает – не как в России, по-другому! Там, по нищете, понятно, что хорошего ждать нечего – а тут вообще-то цивилизация, электронное табло, десятки направлений, множество перронов, время с минутами… только вот раз – и сменилось время отправления сразу у целого ряда автобусов, ждёшь и не знаешь, дождёшься ли, бегаешь и спрашиваешь, что куда едет, справляешься, нельзя ли заменить твой куда-то запропавший автобус…

Merken

Merken

Merken

Merken

Tenerife 3 … La Orotava

3й день, 2 марта, четверг

На север и восток, через горы Тено, пиратскую деревню Маска (Masca). Горный серпантин,

оранжевые неповоротливые автобусы –

правда, гораздо больше пугают велосипедисты (или они встречались уже потом?).

Странно читать в (немецком) путеводителе о том, что „естественные бассейны“ Гарачико „приглашают купаться“, особенно когда холодно, ветрено, волны с шумом бьются о берег…

Деревня Garachico, погребенная под лавой в 18 в. и снова отстроенная вот какая: старинные домики, оригинальные местные окна,

плоские крыши на удивление пусты (ветрено?), площадь с ратушей и церковью, в церкви выставки к карнавалу. Довольно много странного: дети изготовили к карнавалу восковые (свечи?)… фрагменты тел – рук, ног;

на Богородице корона, как на королеве, а над святым (рядом) – нимб из острых, торчащих в стороны игл. Ну, и „русские следы“. „Они везде“ – с этой задней мыслью немка-спутница осведомилась у хранителя, много ли русских проживает-бывает тут. Он призадумался-сощурился… и пальцами показал: немножко, почти совсем нет. Но на пояснительных табличках, где текст переведён на 3 языка, первый перевод – русский! Машинный перевод, смешной. Как и везде в городе…

Окончательно настраивает на добродушие маленькое кафе в соседнем переулке – кофе, эмпанада с тунцом.

Icod de Los Vinos. Знаменитое 1000-летнее драконовое дерево, 14 м в высоту и 12 в обхват, увидели за оградой, устали кружить вокруг сада в поисках парковки, при первой возможности устремились вниз – гора из машины кажется чуть ли не отвесной!

Вывеска выдает название улочки: Calle San Francisco; ну конечно…

И вот Ла Оротава, конечная цель на сегодня.

Оставляем машину внизу, на мосту, уже зная, что парковку найти трудно, и отправляемся в гостиницу „Сельская Виктория“. Она в центре, на горе,  почти напротив знаменитого Дома с балконом 17 в. Casa de los Balcones.

По соседству с маленьким Ботаническим садом,

а через дорогу от него – ещё сад, разбитый Викторией в честь сына, который почему-то был похоронен вне церковной ограды (самоубийца?). Сад с претензией на роскошь, но какой-то… неточный в пропорциях, в сочетаниях цветов. Какой-то… смешной. Низко посаженные приземистые толстенькие конусы деревьев – будто механические фигурки из детской игры, кажется, они должны приседать и подниматься…

Кровать у нас двойная, семейная, матрас жесткий. Но все искупает ресторанчик – рекомендованный путеводителем Мишлена (хоть и без звёзд), с видом на поваров (двое худых, один, в чёрном, полноватый). Здесь мы впервые попробовали чудесную местную мальвазию.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken