Выдается начало истории, пара наводок (газетные заметки о событиях с именами), адресная книга, карта. Предлагается поработать детективом и собрать паззл истории. Она, история, прячется до поры в домах и офисах, разорванным разномастным отражением событий. Так вот, надо собрать ее и выбрать самое адекватное свидетельство.
И наша жизнь так.
И вот наконец Осло. Удививший
На следующий день неожиданно зарядил дождь, немелкий и некороткий – все же удалось поставить точку – доехав от вокзала на метро до Вигланд-парка со знаменитыми скульптурами.
Там и я есть – с близнецами на спине…
В первый день во Фломе решила ЛИШНИЙ РАЗ проехать по исторической железной дороге, причем купила и обратный билет, на следующий (последний) поезд из Myrdal-Мюрдала. Вышла на станции Vatnahalsen (это следующая за водопадом остановка, где озеро Reinunga), но отправилась не к озеру, а по дороге с серпантином из 21 поворота, рядом с Myrdalfossen (наверху туннель для поезда), – и дальше вдоль речки, до станции Blomheller, там подсела на обратный поезд (не тот, которым ехала туда, а следующий обратный). Абсолютно правильное решение! Дольше ходить, пожалуй, не надо… но не надо и короче! А впечатлений сколько… Рада, что прошлась этим путем.
Идти – и пытаться увидеть лица в камнях и деревьях,
фотографировать мини-водопады, падающие капельками и струйками, сторониться, пропуская байкеров, наблюдать, как они справляются с поворотами и как объезжают прохожих, рассматривать оттенки воды в стремительной речке, сравнивать виды водопада Myrdalsfossen – все дальше и дальше… наблюдать, как меняется речка, никогда не скучная.
Шла-шла – и вдруг захотела к людям, не выдержала уединения или стояния лицом к лицу с вечным? По туннелю Kårdalstunnel уже бежала, после пробежки участила, боялась не успеть на поезд: вдруг придется идти дальше 13 км… Ближе к станции увидела двоих с машиной, проносясь мимо, объяснила: хочу застать поезд! ответили добрые люди: „Ничего, вы по времени хорошо двигаетесь…“ Успела.
Если оценить – первый железнодорожный проезд получился суматошным и малоудачным. Огромная группа итальянцев заняла большинство мест, еще полвагона были зарезервированы под немецкую группу. Ну да, можно и встать у окна или бегать от дного окна к другому. Мечешься, а виды проносятся мимо! только поднял камеру, а там уж туннель или деревянная клетка-ограда… Итальянцы взирали на меня иронически, потом начали осмеивать не скрываясь, отпускали комментарии в полный голос: „Еще – вода!“ Для них вода – для меня особенный водопад…
После первой попытки уже знала: сесть (или встать) надо с краю 6-7 вагона, справа, открыть окно, приготовиться фотографировать с середины пути – пропасти, долины, изгибы поезда, туннель, водопады, серпантин…
Ну, и песню-танец Хульдры снять…
Рада, что утром перед отъездом отыскала пустующую историческую (не вполне музейную) ферму Оттернес с ее 27 домиками. Найти было нелегко, уже начала нервничать… и вдруг на горе через бухту – отблеск солнца, как улыбка!
Возникло ощущение, что ферма рядом.
Она и в самом деле была тут же, на горе.
Довольна, что ночевала в хостеле, который расположился в бывшей ферме. Одному домику 300 лет, другому 200, мебель антикварная, кроме комнат на несколько мест есть и на двоих, на этаж 2 туалета с ванной, внизу кухонька и большая гостиная с книжными полками.
(Замечательный контраст Поп-ап-хостелу Ставангера, тоже превосходному: там – нагроможденные друг на друга дощатые кубики с окнами во всю стену, милые молодые люди, некоторые – туристы и работники в одном лице; общие посиделки на кухне… Из минусов – общий душ; до причала паромов на Тау минут 20 пешком. У минусов есть и плюсы – так!: тихо, нет туристского столпотворения, попсовой музыки с уличных сцен.)
Там, во Фломе, догнала красавца Pullmantur. Которым чуть не поехали в круиз…
…Самое главное было: прогулки по окрестностям – не в толпе (спеша, спотыкаясь, боясь отстать и потеряться), но свободным одиночкой, наслаждаясь волей вокруг и собственным волеизьявлением.
Первая была в самолете: там они были как… сахарная вата? молочные протуберанцы? ветошь облаков была разостлана, как потолок, подвешена стенами воздушного жилища…
Во Фломе – в пандан – увиделись прозрачные облачные мосты.
Ну вот, а теперь – сухо и фактично.
Можно пройти весь фломский маршрут на общественном транспорте и уложиться в один день:
8:43 поезд из Бергена в Voss=Восс, ехать около часа, около 13€,
10:10 автобус на Gudvangen=Гудванген, ехать около часа, около 13€. Часть пути – дорога сер. 19 в. Stalheimskleiva: 1,7 км, 20% уклон, 13 поворотов. Вид на водопады Sivlefossen (падающий около 140 м) и Stalheimsfossen (падающий около 126 м).
12:30 Паром из Гудвангена во Флом, из Nærøyfjord=Нерёй-фьорд (самый узкий фьорд шириной от 300 м и длиной 17 км) – в Aurlandsfjord=Эурланн-фьорд, чуть меньше 2,5 ч (судном класа премиум меньше), около 33€.
И дальше – железная дорога до Мирдаля (около часа), затем вернуться в Берген.
Или ехать поездом в Осло – идет 3 р. в день, 14:06-19:13 удобнее всего, за 5 ч 470 Nok, это самая большая трата маршрута – около 50€.
Или купить тур „Норвегия в миниатюре“, от 1440 крон (больше – если выбирается более современное судно, или если маршрут не кольцевой, или если планируются ночевки).
Круизеры обычно планируют круиз по фьорду/фьордам и железную дорогу, некоторые еще и обзорную площадку Стегастейн захватывают.
см. карту. В Стегастейн мне не хотелось. Просто задержалась во Фломе – и не пожалела!
Сухие факты про железную дорогу Флом-Мюрдал: построена за 20 лет в 1940, перепад высоты 866 м – 1:18, 20 туннелей (4 над водопадами, самый длинный Myrdaltunnel 1340 м, всего 6 км из 20), 1 мост, 8 остановок (2020 уже 11…), 20 км поезд проезжает со скоростью 40 км?ч за примерно 60 мин. В Dalsbotn ферма, построенная на камне, в Hareina деревянная церковь… (Туда не гуляла, это дело вкуса.)
Итак.
Лучшим вариантом поездки по Flåmsbana для меня оказался такой:
предупредив проводника у водопада Kjosfossen, выйти на станции Vatnahalsen (следующая за водопадом остановка, с озером Reinunga — 2020 теперь там две станции…), пойти НЕ к озеру, а по серпантину с 21 поворотами, рядом с Myrdalfossen, и дальше вдоль речки, через Kårdalstunnel до станции Blomheller (она перед станцией Berekvam – той самой, в середине пути, где рельсы раздваиваются и поезда встречаются – единственное место Flåmsbana с параллельными рельсами!).
Путь около 6,5 км, спуск легкий – труднее для маунтбайкеров:) – и красивый. По пути – кроме гор, кроме Мюрдалсфоссен, кроме других больших и мини-водопадов, – речка Flåmselvi, домашнее кафе. (Я его миновала: слишком долго фотографировала, хотелось успеть на поезд назад из Бломхеллер.)
Квест для Флома: найти Flåmsbana. Находится даже в Оттернес!
Определенно, надо будет сюда вернуться…
У круизеров есть выбор. Всего заманчивее –
Это обновление 2017 (ср. jlena 2016, спасибо ей!). А теперь усложним жизнь. Чем эти возможности оборачиваются в реальности? Стоит ли овчинка выделки – или небо с овчинку покажется? Насколько реальная вылазка зависит от сил? и насколько от погоды?
А. Путешествие на кораблике „по фьорду“ – вообще-то до Preikestolen и назад, никакой Горошины-Kjeragbolten снизу, с воды, не увидеть, она дальше, между Flørli и Lysebotn.
В. Hiking на Кафедру описан здесь в форуме так, что кого-то и отпугнет: толпа карабкающихся в крутизну, задыхающихся туристов… некоторым напоминает демонстрацию… пробки… толкучка на вершине… страх, что рюкзаком заденут и скинут в пропасть. Понятно, что подъем требует тонуса. Правда, идут наверх люди разной комплекции и разных возрастов, от 7 до 70 (младенцев несут в рюкзачках). Бесстрашные поднимаются и в дождь…
Дальше – некруизный опыт; но думаю, он будет полезен круизным форумчанам: тот, кто побывал в Ставангере без спешки, может сравнивать и оценивать…
А. По Люсе-фьорду все 42 км до дна, до конца, ходит туристический паромчик и экспресс-паромчик фирмы Kolumbus. Первый – 2 р. в день: в 9 и 15 ч (назад в 12 и 18); правда, от Lauvvik’a… Второй – еще и из Ставангера: по понедельникам, средам и пятницам в 13 ч (возвращается – если планировать обратный путь в тот же день – все же опять-таки в Лауввик, в 16:35). Сайт бейсеров описывает, как добраться; www.rome2rio.com обещает 1,5 ч от аэропорта: 40 мин до Санднеса и оттуда полчаса до Лауввика на 110 автобусе (интервал те же полчаса); вот только план я не посмотрела… Программа была не вполне ясна (а вдруг успеется в один день и по фьорду, и на гору? или отменить гору – и рвануть назад?), потому выбрала „свободу“ – на самом раннем самолете приземлилась в Ставангере, экспресс-автобусом добралась до Санднеса… и обнаружила, что следующий автобус на Лауввик только в 12! Таксисты хотел за поездку сотню и не соглашались ехать меньше чем за полсотни. Пришлось смириться с судьбой и настраиваться на экспресс-паромчик – и на двухчасовое ожидание последнего автобуса на Санднес (от Kolumbus, опять-таки; есть и pdf) по возвращении, оттуда добираться уже просто, будешь в Ставангере до 9 вечера…
(По крайней мере, последнего удалось избежать: пожилая немецкоязычная пара захватила попутчиком до Ставангера. Жаловалась им: расписание нарезано на тех, кто все свое возит с собой и готов задержаться на ночку, или на тех, у кого „свое“ везут лошадиные силы. Они жаловались в ответ: на дорогах здесь не везде можно остановиться – в машине не так просто дегустировать местные виды, так что „безлошадные“ могут не завидовать…)
ТЕОРЕТИЧЕСКИ круизеры, которым очень хочется пройти фьорд целиком, могут арендовать машину, добраться до Люсеботн (веб прогнозирует 2,5-3 ч) – и в 12 ч сесть на паромчик до Лауввика, а дальше назад в Ставангер машиной… Рискованное предприятие, надо заметить. Лучше уж вернуться в Ставангер когда-нибудь потом, запланировать во фьорде ночевку на одной из остановок – в Forsand=Форсанде посмотреть реконструированные дома викингов, во Flørli=Флёрли взобраться до гребня по 4444 ступенькам самой длинной деревянной лестницы мира, в Lysebotn=Люсеботн начать подъем на Кьераг.
Погода (ветер, дождь) – в путешествии по фьорду не препятствие. И для фото не помеха. По мне, так серая хмурь, клочки облаков фьордам больше „к лицу“, чем ясное солнце.
В. День, выделенный на Люсе-фьорд, был ветреным, время от времени проливался короткий дождь. В день выбора (лезть или не лезть на Кафедру?) прогноз погоды был сверхмрачный: даже не изморось – сильный дождь, и наверху даже не 2 или 5 м/сек – 12!), так что решила и не пытаться… но в последнюю минуту все же передумала, бросила вещи в камеру хранения на причале, отправилась первым паромом на Тау.
Мотивировала идея: кажется, дождь здесь ждет до полудня, „отсыпается“ – и только потом „выходит на охоту“. Так и получилось. Дождь налетал и стихал, было терпимо в дождевике. (Ливануло уже после полудня, когда сидели в автобусе на обратном пути. Тучи истощились, пока паром доставлял назад, в Ставангере уже было снова сухо – на время…)
То ли из-за прогноза, то ли спозаранку туристов собралось немного (хотя были и группы: итальянцы, они, похоже, всегда держатся большими семьями, поляки… японцы – эти, кажется, самые отважные из всех). Можно было пропускать – или, чаще, обгонять – и идти одиночкой, так, чтоб перед глазами не спины, а окрестности: речушки, серые деревянные мостки, мокрая яркая трава, кривые деревья, огромное блюдо серого горного озерца с накрошенными для сытости камнями, камни неистощимо разные: почерневшие деревом, позеленевшие медной патиной, заржавевшие железом… отвесные пропасти, клочки облаков ниже уровня глаз…
Дорогу осилит идуший… Самый неприятный сегмент пути – первый, где камни не одинаковые, „лестницей“, а разномастные: шаг неравномерный, дыхание сбивается, на валуны вскарабкиваешься с усилием – особое напряжение на коленки, риск поскользнуться… На обратном пути попались носилки с женщиной: подвернула – надеюсь, не сломала – ногу; чуть позже послышалось стрекотание, над горой завис вертолет спасателей… Думаю, добрались все, кто одолел начало. Некоторые участки – в режиме не скалолазания, а прогулки!
А на вершине нежиданность: и в самом деле ветрИще. Норовит сдуть вниз. Плюется щебенкой. Прибивает струи дождя к краю отвесной скалы – так, что приплюснутая вода бьет фонтанчиком вверх! Вырвал и унес чей-то рюкзак, поднял в воздух куртку – распластавшись белкой-летягой, уносится куда-то за соседнюю вершину… Люди прижались к скале-стене, обхватив камни, уцепившись за выступы, чтоб не унесло ветром; кто-то прячется в укрытии-расщелине, высунув камеру, как автомат из окопа. Кафедра пуста!
Но потом двое смелых проползли к краю… Один бесшабашный пробежался на середину… Подумалось: стоящий устойчивее – встала и пошла…
Уже потом явилась безбашенная семейка, устроились на самом краю, снимали ребенка лет одиннадцати стоящим, еще и показывали ему знаками: подвинься, мол, еще, эффектнее будет…
Понятно, что самостоятельные путешественники свободнее. Они, самостоятельные, могут оставаться в кемпинге у подножия Прекестулен и ждать у горы погоды – ждать, пока не наступит сушь да штиль:)… Во всяком случае, поднимутся наверх с утречка, если не в гордом уединении, то уж точно в собственном темпе и ритме – не спеша, медитируя, останавливаясь где захочется… весь мир на ладони и т.д. Но ТЕ ЖЕ впечатления гарантированы тем, кто не побоится плохого прогноза и пойдет на гору в непогоду, настроившись пройти сколько получится.
С. Ставангер – вот достойное времяпрепровождение! В любую погоду. Старый город похож на исторический „музейный“ квартал Posebyen города Кристиансанн (который вообще-то совсем рядом). Тоже деревянный, ухоженно-многоликий, беленький. И не только беленький. Охра, сиена, оливки, умбра… Но есть и невообразимое: Øvre Holmegate – целая улица с разноцветными домами, причем не приглушенных цветов, а ярких, будто ребенок заполучил раскраску – и дал волю фантазии.
В кафе сидят люди в венках… Дети цветов? Норвежский Сан-Франциско, Haight-Ashbury! Попозже стало понятно: ассоциация не случайная, город празднует summer of love.
К задержанию мальчика, читавшего „Быть или не быть?“ на Арбате. Илья Скавронски weiterlesen
ЖЖ принёс классификацию:
Экстраверты и интроверты – паразиты и падальщики: andeadd
Ещё экстраверты там „шлюхами“ названы. И объясняется, что у экстраверта тип поведения, отношения к вещам – доверие и самоотдача-диссимиляция, а у интровертов – настороженность и усвоение-ассимиляция. Это когда интроверты дождутся, когда объект умрёт, читай, станет безопасным.
Автор – если продвинуться дальше – вроде Денис Ануров. Не только посты пишет, но и книжки, часто в соавторстве с Юлией Масловой.
По той классификации получается, что интроверту-падальшику эйфория не светит, в лучшем случае одинокое удовлетворение своим (воображаемым) господством над усвоенной мертвой вещью… Так и повеяло холодным могильным сквозняком Сатурна…
Но это, конечно, всего лишь маркеры. Мнемоническое обозначение. И вкусовое. Экстраверт, оранизующий концерт интроверта, – паразит с точки зрения интровертов. Как и экстраверт, организующий массовое производство компов, интровертом придуманных. И вряд ли имеет смысл различение живого и мёртвого, если речь об идеях и эмоциях, ощущениях и фантазиях, с которыми имеет дело интроверт, которые извлекает из объекта (смирного или агрессивного, не важно: интроверт найдёт способ перенести любой объект в свои эмпиреи…).
ОК, условные ярлыки. Но яркие, запомнились. Потому и вернулась к ним, когда опять подумалось о разнице человеческой.
В связи с другой „типологией“. Как мы в школе называли: лошарики-мышарики и шебуршинчики. Как теперь называют: хомячки… (и кто?). Бывают ли хомячки-интроверты? думаю, всё же нет. А вот хомячки-интеллектуалы – запросто. Забивают рот курьёзными фактиками – щёки отвисают. Хомячки бывают разнообразные: интеллектуальные и предпринимающие, сентиментальные и витающие. Но те, что одного типа, всегда – одинаковые (даже если не в толпе, а в аквариуме…).
Нужен ли хомячку интроверт? Ещё недавно думала: да, им-„шлюхам“ надо же на кого-нибудь молиться! А теперь думаю: а надо ли? им продукт нужен, чтоб около него селфи сделать, в толпе таких же. Селфи сделал – причастился, как бы и поработал-прорекламировал, присвоил себе продукт; и при этом такое чудесное ощущение братства-общности.
Интроверт сделал дело – должен уходить..
zwischen Walpurgisnacht und dem Tag der Arbeit:
„Roter Wedding“… Schwarzer Wedding? Bunter Wedding!
Два праздника сходятся: День труда и Вальпургиева ночь… красный и черный праздники.
„Красный Веддинг“ – привычно; а черный Веддинг?
Мы решили встретить красный и черный праздники; встретиться с красным и черным Веддингом.
Постепенно выяснилось, что Веддинг вообще-то – красно-черно-желтый (желтый – цвет Шалаша…). Пестрый, в общем.
А последнее фото – Веддинг через водосточную трубу (спасибо Алеку)…
Мне нравилось здесь (пока А. еще занимал Ambulatorium). Понравилось бы и сейчас, но… племя младое кривилось, а потом и вовсе заявило: „Плохое место. Здесь воняет. Пошли домой“. Так было сказано, что стало ясно: приговор окончательный, обжалованию не подлежит. И не пыталась обжаловать. Ответила положенным „есть“; правда, домой с ними не пошла: захотелось все же найти обещанную ярмарку комиксов с мастер-классами.
Не нашла.
И вправду: воняло. Куревом-ширевом, мочой. Тоской и скукой. Revaler; Rheingauviertel weiterlesen
„домик для уточки“, стоящий прямо посередине небольшого озера
