Schlagwort: sparks&wonder&insights

А еще – повторилось и пронзило ощущение неподвижности местных облаков (и это в ветреный день!).
Спящие ветры. Устроившиеся на отдых, свернувшиеся калачиком сны.

Ощущение такое было уже в Люсе-фьорде, потом в Нерёй-фьорде, но там разгадывалось иначе: неподвижные, непоколебимые духи на страже гор. Во Фломе „защита“ прочиталась в новом, любопытном контексте – эротическом!
Эротизм – это оказалось специфическое впечатление Флома.

Это там то и дело: меж холмов-грудей – водопады застежкой-молнией… и все забрано газовой тканью, собранной воланами. И увиделось частое там: эти мягкие женственные контуры,

Ну вот, а теперь – сухо и фактично.

Можно пройти весь фломский маршрут на общественном транспорте и уложиться в один день:
8:43 поезд из Бергена в Voss=Восс, ехать около часа, около 13€,
10:10 автобус на Gudvangen=Гудванген, ехать около часа, около 13€. Часть пути – дорога сер. 19 в. Stalheimskleiva: 1,7 км, 20% уклон, 13 поворотов. Вид на водопады Sivlefossen (падающий около 140 м) и Stalheimsfossen (падающий около 126 м).
12:30 Паром из Гудвангена во Флом, из Nærøyfjord=Нерёй-фьорд (самый узкий фьорд шириной от 300 м и длиной 17 км) – в Aurlandsfjord=Эурланн-фьорд, чуть меньше 2,5 ч (судном класа премиум меньше), около 33€.
И дальше – железная дорога до Мирдаля (около часа), затем вернуться в Берген.
Или ехать поездом в Осло – идет 3 р. в день, 14:06-19:13 удобнее всего, за 5 ч 470 Nok, это самая большая трата маршрута – около 50€.
Или купить тур „Норвегия в миниатюре“, от 1440 крон (больше – если выбирается более современное судно, или если маршрут не кольцевой, или если планируются ночевки).

Круизеры обычно планируют круиз по фьорду/фьордам и железную дорогу, некоторые еще и обзорную площадку Стегастейн захватывают.
см. карту. В Стегастейн мне не хотелось. Просто задержалась во Фломе – и не пожалела!

Сухие факты про железную дорогу Флом-Мюрдал: построена за 20 лет в 1940, перепад высоты 866 м – 1:18, 20 туннелей (4 над водопадами, самый длинный Myrdaltunnel 1340 м, всего 6 км из 20), 1 мост, 8 остановок (2020 уже 11…), 20 км поезд проезжает со скоростью 40 км?ч за примерно 60 мин. В Dalsbotn ферма, построенная на камне, в Hareina деревянная церковь… (Туда не гуляла, это дело вкуса.)

Итак.

Лучшим вариантом поездки по Flåmsbana для меня оказался такой:
предупредив проводника у водопада Kjosfossen, выйти на станции Vatnahalsen (следующая за водопадом остановка, с озером Reinunga — 2020 теперь там две станции…), пойти НЕ к озеру, а по серпантину с 21 поворотами, рядом с Myrdalfossen, и дальше вдоль речки, через Kårdalstunnel до станции Blomheller (она перед станцией Berekvam – той самой, в середине пути, где рельсы раздваиваются и поезда встречаются – единственное место Flåmsbana с параллельными рельсами!).
Путь около 6,5 км, спуск легкий – труднее для маунтбайкеров:) – и красивый. По пути – кроме гор, кроме Мюрдалсфоссен, кроме других больших и мини-водопадов, – речка Flåmselvi, домашнее кафе. (Я его миновала: слишком долго фотографировала, хотелось успеть на поезд назад из Бломхеллер.)

Квест для Флома: найти Flåmsbana. Находится даже в Оттернес!

Определенно, надо будет сюда вернуться…

Merken

У круизеров есть выбор. Всего заманчивее –

1. распробовать Lysefjord: покататься по фьорду на кораблике фирмы norled или rodne. За 2,5 ч и 450/490 Nok.
2. подняться на Кафедру, aka Pulpit Rock, Kanzlei, Preikestolen (Прекестулен – так в Вики/Прейкестолен). От Fiskepirterminalen в Ставангере паромом на Tau (40 мин, 56 Nok) и дальше на автобусе (еще 20 мин, у Boreal 200 Nok туда-обратно, по отдельности туда и обратно – дороже). Некоторые фирмы продают комбинированный билет паром + автобус (Tide 320, Norled 350 Nok).  И – вперед-наверх!

Это обновление 2017 (ср. jlena 2016, спасибо ей!). А теперь усложним жизнь. Чем эти возможности оборачиваются в реальности? Стоит ли овчинка выделки – или небо с овчинку покажется? Насколько реальная вылазка зависит от сил? и насколько от погоды?

А. Путешествие на кораблике „по фьорду“ – вообще-то до Preikestolen и назад, никакой Горошины-Kjeragbolten снизу, с воды, не увидеть, она дальше, между Flørli и Lysebotn.

В. Hiking на Кафедру описан здесь в форуме так, что кого-то и отпугнет: толпа карабкающихся в крутизну, задыхающихся туристов… некоторым напоминает демонстрацию… пробки… толкучка на вершине… страх, что рюкзаком заденут и скинут в пропасть. Понятно, что подъем требует тонуса. Правда, идут наверх люди разной комплекции и разных возрастов, от 7 до 70 (младенцев несут в рюкзачках). Бесстрашные поднимаются и в дождь…

Дальше – некруизный опыт; но думаю, он будет полезен круизным форумчанам: тот, кто побывал в Ставангере без спешки, может сравнивать и оценивать…

А. По Люсе-фьорду все 42 км до дна, до конца, ходит туристический паромчик и экспресс-паромчик фирмы Kolumbus. Первый – 2 р. в день: в 9 и 15 ч (назад в 12 и 18); правда, от Lauvvik’a… Второй – еще и из Ставангера: по понедельникам, средам и пятницам в 13 ч (возвращается – если планировать обратный путь в тот же день – все же опять-таки в Лауввик, в 16:35). Сайт бейсеров описывает, как добраться; www.rome2rio.com обещает 1,5 ч от аэропорта: 40 мин до Санднеса и оттуда полчаса до Лауввика на 110 автобусе (интервал те же полчаса); вот только план я не посмотрела…  Программа была не вполне ясна (а вдруг успеется в один день и по фьорду, и на гору? или отменить гору – и рвануть назад?), потому выбрала „свободу“ – на самом раннем самолете приземлилась в Ставангере, экспресс-автобусом добралась до Санднеса… и обнаружила, что следующий автобус на Лауввик только в 12! Таксисты хотел за поездку сотню и не соглашались ехать меньше чем за полсотни. Пришлось смириться с судьбой и настраиваться на экспресс-паромчик – и на двухчасовое ожидание последнего автобуса на Санднес (от Kolumbus, опять-таки; есть и pdf) по возвращении, оттуда добираться уже просто, будешь в Ставангере до 9 вечера…
(По крайней мере, последнего удалось избежать: пожилая немецкоязычная пара захватила попутчиком до Ставангера. Жаловалась им: расписание нарезано на тех, кто все свое возит с собой и готов задержаться на ночку, или на тех, у кого „свое“ везут лошадиные силы. Они жаловались в ответ: на дорогах здесь не везде можно остановиться – в машине не так просто дегустировать местные виды, так что „безлошадные“ могут не завидовать…)

ТЕОРЕТИЧЕСКИ круизеры, которым очень хочется пройти фьорд целиком, могут арендовать машину, добраться до Люсеботн (веб прогнозирует 2,5-3 ч) – и в 12 ч сесть на паромчик до Лауввика, а дальше назад в Ставангер машиной… Рискованное предприятие, надо заметить. Лучше уж вернуться в Ставангер когда-нибудь потом, запланировать во фьорде ночевку на одной из остановок – в Forsand=Форсанде посмотреть реконструированные дома викингов, во Flørli=Флёрли взобраться до гребня по 4444 ступенькам самой длинной деревянной лестницы мира, в Lysebotn=Люсеботн начать подъем на Кьераг.

Погода (ветер, дождь) – в путешествии по фьорду не препятствие. И для фото не помеха. По мне, так серая хмурь, клочки облаков фьордам больше „к лицу“, чем ясное солнце.

В. День, выделенный на Люсе-фьорд, был ветреным, время от времени проливался короткий дождь. В день выбора (лезть или не лезть на Кафедру?) прогноз погоды был сверхмрачный: даже не изморось – сильный дождь, и наверху даже не 2 или 5 м/сек – 12!), так что решила и не пытаться… но в последнюю минуту все же передумала, бросила вещи в камеру хранения на причале, отправилась первым паромом на Тау.

Мотивировала идея: кажется, дождь здесь ждет до полудня, „отсыпается“ – и только потом „выходит на охоту“. Так и получилось. Дождь налетал и стихал, было терпимо в дождевике. (Ливануло уже после полудня, когда сидели в автобусе на обратном пути. Тучи истощились, пока паром доставлял назад, в Ставангере уже было снова сухо – на время…)

То ли из-за прогноза, то ли спозаранку туристов собралось немного (хотя были и группы: итальянцы, они, похоже, всегда держатся большими семьями, поляки… японцы – эти, кажется, самые отважные из всех). Можно было пропускать – или, чаще, обгонять – и идти одиночкой, так, чтоб перед глазами не спины, а окрестности: речушки, серые деревянные мостки, мокрая яркая трава, кривые деревья, огромное блюдо серого  горного озерца с накрошенными для сытости камнями, камни неистощимо разные: почерневшие деревом, позеленевшие медной патиной, заржавевшие железом… отвесные пропасти, клочки облаков ниже уровня глаз…

Дорогу осилит идуший… Самый неприятный сегмент пути – первый, где камни не одинаковые, „лестницей“, а разномастные: шаг неравномерный, дыхание сбивается, на валуны вскарабкиваешься с усилием – особое напряжение на коленки, риск поскользнуться… На обратном пути попались носилки с женщиной: подвернула – надеюсь, не сломала – ногу; чуть позже послышалось стрекотание, над горой завис вертолет спасателей… Думаю, добрались все, кто одолел начало. Некоторые участки – в режиме не скалолазания, а прогулки!

А на вершине нежиданность: и в самом деле ветрИще. Норовит сдуть вниз. Плюется щебенкой. Прибивает струи дождя к краю отвесной скалы – так, что приплюснутая вода бьет фонтанчиком вверх! Вырвал и унес чей-то рюкзак, поднял в воздух куртку – распластавшись белкой-летягой, уносится куда-то за соседнюю вершину… Люди прижались к скале-стене, обхватив камни, уцепившись за выступы, чтоб не унесло ветром; кто-то прячется в укрытии-расщелине, высунув камеру, как автомат из окопа. Кафедра пуста!

Но потом двое смелых проползли к краю… Один бесшабашный пробежался на середину… Подумалось: стоящий устойчивее – встала и пошла…
Уже потом явилась безбашенная семейка, устроились на самом краю, снимали ребенка лет одиннадцати стоящим, еще и показывали ему знаками: подвинься, мол, еще, эффектнее будет…

Понятно, что самостоятельные путешественники свободнее. Они, самостоятельные, могут оставаться в кемпинге у подножия Прекестулен и ждать у горы погоды – ждать, пока не наступит сушь да штиль:)… Во всяком случае, поднимутся наверх с утречка, если не в гордом уединении, то уж точно в собственном темпе и ритме – не спеша, медитируя, останавливаясь где захочется… весь мир на ладони и т.д. Но ТЕ ЖЕ впечатления гарантированы тем, кто не побоится плохого прогноза и пойдет на гору в непогоду, настроившись пройти сколько получится.

С. Ставангер – вот достойное времяпрепровождение! В любую погоду. Старый город похож на исторический „музейный“ квартал Posebyen города Кристиансанн (который вообще-то совсем рядом). Тоже деревянный, ухоженно-многоликий, беленький. И не только беленький. Охра, сиена, оливки, умбра… Но есть и невообразимое: Øvre Holmegate – целая улица с разноцветными домами, причем не приглушенных цветов, а ярких, будто ребенок заполучил раскраску – и дал волю фантазии.

В кафе сидят люди в венках… Дети цветов? Норвежский Сан-Франциско, Haight-Ashbury! Попозже стало понятно: ассоциация не случайная, город празднует summer of love.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken